Фундамент для дома из бревна своими руками, видео, фото

Как сделать фундамент своими руками

Рассмотрим процесс самостоятельного сооружения фундамента под каркасный домик в виде бетонных столбов. Для этого потребуется садовый бур диаметром 200 мм, которым бурятся скважины глубиною 1-1,2 м. Места скважин:

• под углами здания;
• под пересечением стен;
• в промежутках через каждые 1,5-3 м.

В скважины засыпается щебень мелкой фракции или крупнозернистый песок. Подушка обязательно утрамбовывается. Отдельно готовится арматурный каркас в каждую скважину. Обычно для этого используют стальную арматуру диаметром 10-12 мм и катанку 6 мм. Арматура – это продольные элементы. Их обычно три или четыре в каждом армокаркасе. То есть конструкция может быть треугольного или квадратного сечения. Катанка – это поперечные элементы. Все соединения производятся электросваркой.

Предварительно в скважины устанавливается рубероид, скрученный в цилиндры. Это гидроизоляция будущих опор. Можно для этого использовать пластиковые или асбестовые трубы. Далее внутрь устанавливают подготовленные арматурные каркасы.

Следующий этап – заливка бетона. Его рецептура классическая для фундаментов: 1 часть цемента, две части песка, три части щебня. Залитый бетонный раствор обязательно утрамбовывается. Задача этой операции – выдавить из смеси попавший внутрь воздух. После высыхания воздушные пузыри снизят прочность столбов, поэтому от них надо обязательно избавиться.

Обычно опоры возводят с небольшим возвышением над грунтом – 10-20 см. Поэтому трубы под заливку бетона устанавливают именно с учетом этого размера. Обычно в бетонный раствор, залитый в опоры, устанавливают закладную металлическую деталь. Крепят ее к армокаркасу. К ней в будущем будет крепиться нижняя обвязка каркаса дома.

Через 28 дней, когда бетон наберет свою прочность. Можно переходить к возведению каркасника.

Выбор фундамента для дома из газобетонных блоков

Возведение бетонного фундамента для забора

Какой марки бетон нужен для фундамента частного дома

Особенности монолитно-каркасного строительства

Похожие публикации:

Технология возведения деревянного фундамента своими руками

С видами древесины и способами её защиты мы разобрались. Теперь подошли к решению главной задачи: как сделать деревянный фундамент своими руками.

Для деревянных фундаментов используем нижнюю часть ствола дерева диаметром не менее 20 см или столбы прямоугольного сечения.

Количество и длина столбов определяется расчетом, в зависимости от характеристик конкретных грунтов. Независимо от этого, под углами здания и в местах пересечения внешних и внутренних стен размещение свай обязательно. При больших размерах строения между основными опорами с интервалом 1,5 – 2 м. необходимо размещать дополнительные сваи.

Диаметр отверстия для столбов фундамента делаем в полтора раза больше диаметра столба. Для повышения несущей способности деревянного фундамента, основания под столбами надо усилить. Усилением может служить деревянные крестовины, камни, бетонная смесь. Простым способом укрепления деревянного фундамента – установка столба в бетонную смесь на 10-18 см. Застыв, бетон крепко «прихватит» столб. Проседание фундамента будет минимальным, да и при морозном пучении фиксация остаётся надёжной.

Кстати, о морозном пучении грунта: если деревянные сваи обмотать рубероидом, поливинилхлоридной плёнкой или другим подобным материалом, то грунт не примёрзнет к свае и будет скользить вдоль неё. Такой «чулок» защитит деревянный фундамент от контакта с грунтом и продлит срок службы.

Рассматривая как сделать деревянный фундамент своими руками, учитывайте основные требования к деревянным фундаментам:

• глубина заложения не менее 1,2 м;• опирание на твёрдый грунт;• заглубление ниже зоны промерзания более 0,5 м.

Какие части стены портятся чаще всего?

Высокому риску загнивания более подвержены определенные части деревянного строения:

• нижние части стен;
• венцы – нижние бревна, расположенные по периметру дома, связанные между собой;
• обвязка – окладные венцы – следующие 4 бревна в нижней части стены;
• врубка – место соединения бревен в углах строения;
• подкладка – доска, лежащая между фундаментом и нижним венцом.

Почему это происходит?

Причин разрушения таких конструкций много, важно вовремя заметить проблему, найти причину и удалить источник гниения

1. Повышенная влажность материала. Если при строительстве использовались материалы с высоким процентом влажности, со временем на ней появится плесень, грибок, трещины и начнется процесс гниения.
2. Протечки. Если своевременно не заделывать трещины и швы в срубе, которые образуются в процессе усадки конструкции, внутрь начнет проникать и застаиваться влага.
3. Отсутствие или неправильно смонтированная вентиляция становится причиной повышения влажности.
4. Недостаточная антисептическая обработка деревянных элементов или ее отсутствие.
5. Нарушение правил ухода за внешними элементами конструкции. Деревянные элементы не должны постоянно контактировать с землей, так как при периодических сильных перепадах температуры начинается процесс гниения дерева.

Монолитный фундамент

Такое основание является монолитной железобетонной плитой. Оно выдерживает практически любую нагрузку и поэтому применяется почти для любого типа сооружения. Но перед тем как производить заливку основания, необходимо установить уровень грунтовых вод, запланированный вес постройки и вид почвы. Последовательность установки монолитного фундамента:

1. Первым делом нужно расчистить территорию и сделать замеры, где будет проложен фундамент. После чего выкапывается траншея с углублением в 20 – 30 сантиметров.
2. В траншею укладывается гравий и песок высотой в 10 – 20 сантиметров. Затем проливается водой и хорошо затрамбовывается.
3. На основание стелется гидроизоляция, которая будет защищать основание от влаги.
4. Выставляется опалубка.
5. Устанавливается каркас из арматуры. Зачастую монтируется двойной слой арматурной сетки. Весь каркас перевязывается проволокой, после чего утепляются торцы.
6. Заливается бетонная смесь с равномерным распределением между арматурным каркасом. Заливку нужно производить в один этап, так как если не соблюдать эти нормы, фундамент может расслоиться, что негативно скажется на его прочности.

Для монолитного фундамента используется цемент марки не ниже М300. Толщина основания соотносится с проектом здания, а высота с учетом цоколя. Фундамент под дом, построенный из бревна, должен быть толщиной до 30 сантиметров.

Чем опасны трещины

Когда образовались трещины в фундаменте дома, важно срочно приступать к ремонту и восстановлению. В таком случае время решает всё, поскольку треснувший фундамент может привести к крену всего дома, начнут заедать двери, лопаться стекла на окнах

В доме из кирпича небольшая по размеру трещина может расползтись по всей стене, что приведет к разрушению или обвалу стены или всего сооружения. Поэтому к ремонту треснувшего фундамента необходимо приступать сразу же при обнаружении дефекта подобного плана.

Перед ремонтом фундамента, в первую очередь, надо определить характер трещины. Сделать это можно самостоятельно. Нужно тщательно очистить образовавшийся раскол от загрязнения, промыть водой, определить глубину повреждения. Далее на разлом устанавливается специальный маяк – датчик для мониторинга с указанием даты прикрепления. Самый обычный маяк делают из бетонной смеси. Для достоверных сведений необходимо два и более маячка. Один устанавливается внизу трещины, второй вверху. Размер 10х4 мм, толщиной не более 8 мм. Это мазок цементной смеси в виде восьмерки. Таким простым способом определяют скорость разрастания трещины. Если в течение двух недель маяк остается неповрежденным, то трещину просто заделывают бетонным раствором. В случае повреждения маяка, необходимо принимать срочные меры по усилению фундамента

Важно на протяжении этого времени следить за маяками, чтобы они не оторвались. Если это случилось, то маяки нужно нанести заново, отметить новые даты и проводить мониторинг сначала

Как правильно выполнить расчет столбчатого фундамента?

Чтобы правильно рассчитать столбчатый фундамент для дома, нужно учитывать следующие факторы:

• Глубина промерзания грунта в регионе, где планируется строительство.
• Тип почвы и геологические особенности местности.
• Гидрологическая обстановка – уровень грунтовых вод, риски паводковых и сезонных колебаний.
• Климатические особенности – количество осадков в зимний период, которые создают дополнительные нагрузки на конструкции здания.
• Общий вес строения и предполагаемые нагрузки.

Уже в зависимости от вышеперечисленных параметров определяется глубина заложения столбчатого фундамента, сечение опорных столбов, а также их количество и расстояние между ними.

Монтаж нижней обвязки дома

Металлический ростверк устанавливается на винтовые сваи, которые предварительно вкручиваются в грунт посредством гидравлической установки.

Обвязка располагается на цоколе или фундаменте и является связующим звеном для дальнейшего монтажа сруба.

1. Обвязка делается из бревна, аналогичного остальным звеньям сруба, или из бруса.
2. Обвязку обязательно обмазывают противогрибковыми составами, защищающими от гниения и от появления древоточащих насекомых.
3. Обвязку можно прикрепить к цоколю или фундаменту с помощью металлических скоб, а можно оставить в свободном положении. На этот вопрос нет однозначного ответа, каждый решает по-своему.

Возведение строения из бревна или другого материала – процесс длительный, не требующий спешки. Каждый элемент строения должен устояться, чтобы в процессе эксплуатации не возникло проблем в виде трещин и расколов. Это относится и к фундаменту: ленточному, плитному и столбчатому. Какой вид фундамента выбрать, решать вам после проведения ряда мер по выявлению типов почвы, уровня воды и глубины замерзания грунта.

Если возводить срубовой дом строго по правилам с соблюдением всех технических требований и применением высококачественных материалов, то сооружение будет вполне пригодным для проживания. При этом прослужит не один десяток лет.

Этапы изготовления монолитного фундамента

Процесс покрытия готового фундамента. Начинается работа с разметки участка. Для этого используются колышки – между ними натягивается шнур или прочная веревка. Колышки нужны для того, чтобы обозначить внешние и внутренние границы постройки из дерева. Что касается ширины основания, то обычно это 40 сантиметров.

Работа проходит следующим образом:

1. Первым делом копается ров с ровным дном – туда укладывается песочная подушка. Далее её проливают водой.
2. Следующий шаг – это утрамбовка. Для этой работы вам потребуется специальный инструмент.
3. Далее кладется каркас из арматуры. Для такого фундамента лучше всего подходит рифленая стальная арматура с диаметром не более 1,2 сантиметра.
4. Теперь можно ставить опалубку, которая представляет собой горбыль или обрезанные доски. Проверьте опалубку на прочность, ведь на неё будет действовать нагрузка от бетона. Для повышения прочности используют распорки.
5. Следующим шагом будет заливки – самый сложный и важный этап в работе. Заливать бетон нужно силами нескольких человек, так как бетон должен быть уложен сразу.
6. Готово, теперь фундамент нужно закрыть и ждать полного высыхания. Также его нужно регулярно поливать.

Особенности ленточного фундамента и его ремонта

Для сложных, насыщенных влагой почв, поверженных пучению по сегодняшний день мастера в области строительства рекомендуют залить фундамент ленточного типа. Поскольку строительная конструкция из дерева не обладает большой массой, данное основание можно сделать мелко заглубленным, что не только позволит сэкономить на цементе и арматуре, но и избежать пагубного влиянии нестабильной почвы. Но даже у надежного ленточного фундамента под деревянным домом со временем утрачивает эксплуатационные свойства, и он нуждается в проведении ремонтных работ.

Прежде всего, необходимо осмотреть основание, чтобы выяснить насколько сложные работы могут потребоваться. Для этих целей выкапывают по периметру от основания узкую траншею. В опустившихся секциях можно поднять старый фундамент и укрепить его. Если какие-то части разрушились, они удаляются, а соединяются между собой через подведение арматуры или анкерных крепежей. Далее, чтобы обновить структуру основание выкопанную траншею заполняют бетонным составом жидкой консистенции, призванным заполнить собой все дефекты и трещины. Смесь заливается участками длиной в полтора-два метра, которые соединяются арматурными прутьями. В результате, не устанавливая новый фундамент под конструкцию старого деревянного дома, мы сможем добиться усиления прежней конструкции и предотвратить оседание окружающего грунта в течение многих последующих лет.

При неравномерных перекосах потребуется применение гидравлических домкратов. Перед тем как поднять строение под домкрат устанавливается опора из металлопрофиля или бруса. Поднимать здание следует очень медленно, дабы не разрушить внутреннюю отделку, половой настил и кровлю. После поднятия старые элементы конструкции дополнительно армируются и скрепляются с новым покрытием. Между конструкцией дома и цоколем устанавливается гидроизоляционная прослойка.

Монолитный фундамент

Схема монолитного фундамента – несмотря на то, что он является самым прочным и надежным, сделать его самостоятельно нельзя из-за большой площади заливки. Выполняется данное основание примерно по той же схеме, но при этом имеет серьезное отличие – фундамент кладется не по периметру, а по всей площади. Сначала роется котлован – его площадь должна соответствовать площадь для будущего дома из брёвен. Глубина должна быть ниже уровня замерзания почвы. На дно котлована кладется подушка из песка. Далее насыпается слой щебня и кладется слой гидроизоляции. После этих работ можно переходить к изготовлению опалубки. Далее идет укрепление арматурой и, соответственно, заливка цементом. В итоге получается монолитное основание. Выбирают такой фундамент обычно при подвижном грунте.

Положительные стороны монолитной плиты:

• Способна выдержать большие нагрузки;
• Имеет максимальные показатели износостойкости и прочности;
• Может быть остановлена на любом типе грунта.

Недостатки:

• Самый дорогой вариант, так как он выполняется не по периметру, а по площади.
• Длительный срок работ и большое количество материалов.
• Самостоятельно выполнить работу не получится, так как бетон нужно заливать быстро – во всех участках плиты затвердевание должно происходить равномерно.

Какой вид основания выбрать

Как правило, под сруб изготавливается ленточный фундамент из разных материалов или столбчатое основание. Конкретный вид определяется по результатам исследования почвы на предмет ее состава и основных свойств, а также соответственно уровню прохождения грунтовых вод.

Поэтому прежде чем планировать строительство дома лучше обратиться в фирму, предоставляющую геодезические услуги. Специалисты компании не только определяют характеристики грунта, но и порекомендуют тип фундамента, а также материалы для его изготовления.

Для себя все же необходимо знать, когда какой фундамент под сруб лучше всего применять на определенном типе почвы:

1. Ленточное основание, обычно выполненное из железобетона, в основном используется на очень влажных почвах или грунтах с высоким уровнем подземных вод, таких как торфяные или болотистые.

   Вариант монолитного-ленточного фундамента под деревянный коттедж Подобные грунты в основном состоят из мягкой плодородной земли. При этом величина заглубления основания зависит от веса строения, чем тяжелее дом, тем более добротный фундамент необходимо применить. А также от наличия или отсутствия подвала.

2. Кроме железобетона, ленточный фундамент под сруб можно изготовить из кирпичной кладки, однако, этот вариант является достаточно дорогостоящим, поэтому применяется нечасто.
3. Если в состав почвы входит песок, глина или суглинок, а также каменистые вкрапления, в принципе, можно установить любой из видов фундамента. Однако для столбчатого основания есть некоторые ограничения. Если в грунте присутствуют крупные осколки скальной породы, велика вероятность при бурении скважины наткнуться на такой участок. А так как все работы проводятся, как правило, вручную, то пробить скалистую породу вряд ли удастся.

   Столбчатый фундамент под строение из сруба

4. Столбчатый фундамент под сруб в основном применяется на сухих, имеющих плотную структуру почвах, не подверженных подвижкам, и грунтах с большим количеством песка.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для сруба подходит только при работе на устойчивых грунтах. В холодных регионах страны, где наблюдается такое явление как морозное пучение, следует остановиться на других типах конструкций. Не получится возвести дом и в том случае, если колебания высоты участка в различных его местах превышает 2 м. Фундамент данного типа не может выдержать большие нагрузки. Его используют при строительстве одноэтажных зданий небольшой массы (бани, летние кухни).

К достоинствам конструкции относятся:

• быстрота возведения;
• невысокая стоимость.

При строительстве основания используют столбики из различных материалов: кирпич, асбестовые трубы, железобетон или готовые блоки. Предварительно выравнивают почву и роют приямки для опор с шагом 1,5-2м. В каждую из них укладывают гравий и песок, гидроизоляцию. Затем устанавливают столбы.

Особенности устройства опалубки, подушки и армирования.

Опалубка под деревянный дом. Устройство опалубки ленточного фундамента без монолитной бетонной подготовки: а) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей; б) мелкощитовая съемная опалубка из досок; в) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей с элементами несъемной опалубки из листов пенополистирола; г) мелкощитовая съемная опалубка из досок с гладким пластиковым или стальным листом и подземным несъемным утеплением.

Основание под дом из дерева, как и для фундамента под кирпичную стену, требует грамотного выполнения опалубки, подушки и армирования. Чтобы выполнить работу качественно, нужно следовать инструкции:

1. Сначала сооружаются щиты, для чего используется обрезная доска, которая идеально подходит по всем параметрам для проведения подобных работ. Толщина доски должна быть 7-10 см, ширина – 0,5 м, длина – 2,5 м. Эти показатели позволяют получить качественный и надежный каркас фундамента, который планируется погрузить в почву на глубину 2,5 м.
2. Соединение досок для опалубки лучше всего производить посредством строительных гвоздей среднего размера. При соединении элементов опалубки шляпки крепежных элементов нужно располагать с наружной стороны изделия, чтобы после застывания бетона можно было извлечь их из доски. При желании гвозди можно заменить саморезами, но нужно помнить, что это существенно увеличит стоимость возведения опалубки.
3. После того как опалубка будет готова, можно переходить к армированию фундамента под дом, для чего, начиная от нижнего края почвы, на расстоянии в 10 см осуществляется крепление пергамина. Этот материал как нельзя лучше обеспечивает защиту древесины от загрязняющих элементов. Фиксируется пергамин к брусу с помощью строительного степлера или мебельных гвоздей.
4. По верхнему наружному контуру натягивается леска, что позволяет получить ровный бетонный слой, выравнивание которого производится по краю.
5. Следующим этапом дно траншеи заполняется по всему периметру колотым кирпичом или гравием с целью получения подушки. Высота слоя не должна превышать 5 см.
6. Над подушкой фиксируются арматурные прутки. При этом обязательно должен соблюдаться зазор от краев конструкции, равный 4 см.
7. Согласно строительным нормативам, арматура должна крепиться в два слоя с учетом общей толщины основания, после чего посредством сварочного аппарата соединяют места пересечения элементов арматуры, соблюдая шаг в 40 см.

На этом работы, направленные на изготовление опалубки, подушки и армирования фундамента под дом из деревянных брусьев, завершаются. Остается позаботиться об устройстве системы водоотведения, которая должна располагаться в 1,5 метрах от фундамента.

Армирование подушки фундамента под деревянный дом.

Схема армирования подушки фундамента.

Ленточные опоры для сруба

Сруб бани допускается устанавливать на ленточных фундаментах из монолитного железобетона, природных камней (булыжники, бут). Разрешается устраивать баню на сборных ленточных основаниях, для которых применяются железобетонные блоки. Своими руками сборный железобетон не смонтировать – придется вызывать грузоподъемную технику.

В средней полосе России под сруб достаточно обустроить мелкозаглубленное основание

Различают мелкозаглубленный и обычный ленточный фундамент. Лента мелкого заглубления потребует рытья траншей глубиной от 0,3 м до 0, 7 м. Обычные ленточные основания заглубляются на расстояние до 1, 7 м.

Какой фундамент выбрать для бани из сруба? Для ответа на этот вопрос стоит определить такие показатели участка, как глубина промерзания, состав грунта и уровень подпочвенных вод.

Если на участке залегают слабые грунты с низкой несущей способностью, лучше всего выбрать вариант обычного ленточного основания, но стоит помнить, что работы по устройству ленты под сруб, потребуют больших трудозатрат и времени. После разметки фундамента на участке, потребуется вырыть большой объем траншей, установить опалубку, сделать арматурный каркас, после чего можно приступить к заливке бетонного раствора.

Готовый фундамент-лента из монолитного железобетона набирает прочность около месяца, поэтому не стоит планировать начало строительства на осенний период или начало зимы, чтобы не пришлось выполнять комплекс дополнительных работ по консервации фундамента на зиму.

Посмотрите видео, как сделать ленточное основание и бетонный черновой пол для бани своими руками.

Некоторые секреты укладки

Выбрав материал, из которого вы хотите строить и, определившись с тем, какой будет уложен фундамент под дом из бревна, нужно еще кое-что помнить.

Ни в коем случае нельзя делать уровень основания ниже отметки 50 сантиметров от земли. Не придерживаясь этого правила, можно получить быстро сгнивший первый ряд срубов, поскольку на них будет влиять чрезмерная влажность от дождей и снегов.

Не забывайте, что основу необходимо крепко соединить со срубом. Для этого на готовый фундамент наносят слой раствора цемента, толщина которого от 3 до 5 сантиметров. Сверху на него укладывают, внахлест на стыках, рубероид чтобы исключить попадание влаги.

Дальше идут подготовленные специальным образом доски. Их пропитывают антисептиком.

Если вы не уложите доски, то щель, образовавшаяся между фундаментом и нижним срубом, будет сложно заделать.

Вот, все готово к собиранию конструкции под названием бревенчатый дом. Для этого у вас есть необходимые материалы, и самое главное, вы имеете крепкую и надежную опору для будущей постройки, в виде фундамента.

Достоинства

Безусловное достоинство у деревянного фундамента только одно — дерево, в отличие от железобетона, имеет низкую теплопроводность.

Если говорить о цене, то относительно дешевые только сосновые бревна. При сравнении стоимости свайного фундамента из лиственницы для дома, железобетонный фундамент обойдется дешевле.

Цена одной железобетонной сваи 200х200х3000 мм (при покупке от 50 до 100 штук) находится в пределах 1700 руб. При пересчете в 1 м3 стоимость 83 ж/б свай составит чуть более 14000 руб. При «вагонной» поставке пиловочника (бревна) сибирской лиственницы без коры диаметром 260-300 мм стоимость 1 м3 составляет не меньше 15000 руб. А если еще добавить затраты на обработку древесины, то стоимость свай из лиственницы будет еще выше.

К еще одному достоинству деревянного фундамента можно отнести достаточно высокие собственные показатели древесины на растяжение и изгиб. При проектировании свайного фундамента из дерева проводят расчеты прочности только на два из трех предельных состояний — несущие свойства и деформации. Расчет на трещиностойкость (третье, обязательное для железобетона предельное состояние) не проводят.

Технология создания

Для цокольной части из армированного бетона сначала вымеряют уровень, затем делают опалубки из досок, сверлят отверстия, вставляют арматуру и заливают бетон.

Кирпичная кладка подразумевает также нахождение уровня по горизонтали, затем используют полнотелый красный кирпич и делают кладку на раствор.

Деревом отделывают цоколь под брусом или досками, предварительно сделав хорошую высоту конструкции. Блоки монтируют по принципу кирпичной кладки. На этапе проектирования не забывают обустроить гидроизоляционный слой: так как строение сделано из дерева этот слой должен надежно защищать здание от воздействия влаги.

Ленточный фундамент

Ленточное основание для дома из сруба можно использовать при работе на песчаных или гравийных грунтах. Такой фундамент прост в сооружении и не требует наличия специальной техники. На строительство не понадобится много времени и средств. При монтаже фундамента используются специальные блоки, которые крепятся друг к другу раствором. Из-за того, что бетону нужно определенное время для набора прочности последующие работы можно будет начинать через месяц после сооружения конструкции ленточного типа. Из блоков формируют замкнутый контур. Их размер подбирается в зависимости от веса здания.

Закладываются блоки при обустройстве ленточного фундамента на глубину, которая в 1.5-2 раза превышает такой показатель, как промерзание почвы. Технология возведения ленточного основания такая же, как и фундамента из блоков.

Факторы, указывающие на необходимость ремонта или замены фундамента

Прежде чем приступать к восстановительным работам, необходимо разобраться, по какой причине произошло разрушение фундамента, насколько серьёзными являются повреждения, а также определить, как можно реконструировать пострадавшее здание.

Кирпичный фундамент, который требует полной замены

Причины повреждения оснований деревянных домов

Чтобы не допустить подобной проблемы в дальнейшем, необходимо разобраться с факторами, которые приводят к разрушению фундамента. А происходит это по нескольким причинам:

• геологические и гидрологические изменения, которые приводят к проседанию или смещению почвы под зданием;
• нарушение технологии строительства и применение некачественных материалов;
• отсутствие или неправильная работа дренажной системы;
• фактор времени — даже качественные материалы с годами теряют свои эксплуатационные свойства;
• утяжеление конструкции из-за дополнительных надстроек.

Определить, наблюдается ли просадка дома в настоящем времени или фундамент нашёл новые точки опоры, достаточно просто. Для этого в самых нагруженных местах устраивают маяки из гипсокартона или бумаги. Их повреждение указывает на то, что процесс разрушения продолжается.

Какими бывают деформации

Второе, что надо сделать в процессе исследования, это определить степень разрушений. От этого фактора зависит сложность восстановительных работ. Условно можно выделить 4 вида деформаций:

1. Небольшие дефекты, которые проявляют себя в отслоении отделки фундамента. Как правило, прочность основания от этого не страдает, а устранить проблемы можно без особых проблем.

   Отслоение штукатурки, как и мелкие трещины, относятся к легкоустранимым дефектам

2. Повреждения средней степени, о которых говорят трещины в основании, появляющиеся вследствие его смещения. Чтобы выявить, как сильно прогрессирует оседание фундамента, на проблемное место наносят слой шпатлёвки. Проявляющаяся при малейшей деформации трещина сможет рассказать о скорости деформации, а также её характере и направлении смещения.

   Трещины, распространение которых остановилось на начальном этапе, можно заделать строительным раствором

3. Значительные или катастрофические повреждения, к которым приводит значительное проседание, смещение или разрушение фундамента. Они выявляются в нарушении геометрии стен, появлении больших щелей между венцами, перекашивании окон и дверей. Проблемы такого плана приводят к невозможности эксплуатации или полному разрушению дома, поэтому необходимо срочное усиление или замена.

   Если деформация фундамента может привести к полному разрушению здания, ремонтные работы следует начинать безотлагательно

4. Неустранимые последствия. Если момент упущен, то ремонтировать дом, скорее всего, будет нерентабельно. В этом случае принимают решение о сносе здания и постройке нового жилья.

Тщательно проанализировав характер и степень разрушений, принимают решение о том, каким образом проводить реконструкцию основания. Если деформации можно устранить и предотвратить в дальнейшем, то фундамент можно усилить. В противном случае потребуется его полная замена.

В некоторых случаях дом ремонтировать нецелесообразно — проще построить новый

Усиление или замена фундамента может потребоваться не только при его разрушении. Реконструкцию проводят и в том случае, когда возникает необходимость в обустройстве надстройки на дом, а существующее основание на рост нагрузки не рассчитано.

Заключение

Надежный фундамент из дерева будет служить вам долго, если выполнены основные условия и советы. Даже после загнивания стулья можно заменить бетонными кубами (блоками), которые достаточно нарастить или подставить вовремя. Простое основание подойдет под несложные хозяйственные постройки – хоздворы или бани, небольшие домики.

В то же время свайный фундамент используют и для капитальных коттеджей, скорее тоже деревянных, из оцилиндрованного бруса. Применение столбов сильно зависит от специфических моментов — влажности, типа грунта и глубины пролегания воды. Но если все в порядке, можно смело использовать деревянные фундаменты и наслаждаться отдыхом на природе.