Как произвести монтаж оконных конструкций в деревянном доме и варианты исполнений установки

Распространенные ошибки

Если при установке были допущены ошибки, то в скором времени обязательно возникнут определенные проблемы. Ниже приведены часто совершаемые ошибки, а также их последствия.

1. Окна установлены в деревянном здании без применения обсады – рама может деформироваться, стекло, скорее всего, растрескается.
2. Обмеры были выполнены неточно, т. е. без учета температурного расширения – рама деформируется, а створки будут туго закрываться.
3. Чересчур плотное крепление – возникнут волнообразные искажения оконной рамы.
4. Окно неправильно расположено по горизонтали/вертикали – створки перекосятся, будут туго закрываться, механизмы быстро придут в непригодность.

   Деревянное окно в бане

Нарушение технологии и ее последствия

Несоблюдение техники монтажа обсады, может вызвать неприятные для владельца дома из дерева последствия. Они разделяются на естественные и искусственные.

К естественным относятся:

• Возникновение зазоров между коробом и бревнами;
• Смещение простенков между проемами сруба;
• Искривление сруба и его стен;
• Разрушение стеклопакета;
• Необходимость в регулярной регулировке настроек механизма открытия окна;
• Такие же нарушения при открывании дверей.

Без окосячки в окне при усадке дома лопается рама и стеклоИсточник makemone.ru

Искусственные последствия чаще всего возникают из-за установки заменителей окосячки, в качестве которых выступает доска или брус. В последнее время такая замена стала популярна среди незнающих людей. Ее последствием является не вынужденная трата денег на замену конструкции обсады. Необходимо учитывать, что лишь конструкция из массива способна выдержать нагрузку, которую усадка оказывает на оконные и дверные проемы.

Проверка пакета перед установкой

Профессиональные строители считают этот пункт наиболее важным, ведь если уделить ему недостаточно внимания, то вся дальнейшая работа будет уже неуместна.

В первую очередь следует проверить габариты проема для окна и прибывшего стеклопакета. Если размер проема равен 184 см, то размер самой рамы должен составлять 180 см. Разница между значениями нужна для зазора боковых стоек и самой стеной.

Если высота проема 120 см, то нормальная высота рамы порядка 116 см, чтобы внизу полностью вставлялся пластиковый подставной профиль – донник. Он должен быть в начальной комплектации стеклопакета, и устанавливать его обязательно. Донник используется для правильной установки подоконника внутри помещения, и прикручивания отлива с внешней стороны.

Для окон с антимоскитными сетками следует убедиться в подходящих крепежах. Случаются ситуации, когда теряются ручки или маленькие детали.

Рекомендуется проверить всю конструкцию на наличие мелких повреждений и трещин. Пересчитать количество прибывших накладок и отверстий дренажного типа.

Подоконник, зачастую, потребуется заказать отдельно. Также для правильного монтажа нужно заказать подкладки под стекла.

Установка пластмассовых окон в древесном доме

Некие методы сочетания пластмассовых окон с оконным просветом требуют особенного рассмотрения. Речь конечно не о зрительном сочетании, а о том, как эти пластмассовые окна в оконные просветы установить. К примеру, обычный метод установки категорически не применим при установке окон из ПВХ профилей в древесный бревенчатый сруб либо коттедж из склеенного бруса.

Как установить окна в древесный дом верно?

Залогом длительной службы окон ПВХ в древесном доме служит, во первых, качество постройки самого строения — другими словами дома. Если вы строитель, то для вас наверное не нужно разъяснять, что такое усадка и зачем нужна консервация древесного дома. Для тех же, кто не знает, сообщим, что для того, чтоб дом «не перекашивало», чтоб оконные поемы «не гуляли» принципиально дать ему выстояться, чтоб бревна (либо брус) из которого выстроено здание смогли избавиться от лишней воды и заполучили некоторое подобие статичности.

Только после соблюдения этого принципиального условия, можно приступать к отделке оконных просветов, а поточнее, к установке окон. Такое условие, оговоримся, следует выдвигать при установке окон не только лишь в дом, да и окон в баню, беседки, для иных зданий малых строительных форм из дерева, бревна и бруса.

Разработка устройства оконного проема в древесном доме предугадывает установку в просвет окосячки либо обсады (что обозначает на самом деле одно и тоже) из досок, которая воспримет нагрузку от древесных частей на себя.

Обычная обсадная коробка в доме из оцилиндрованного бревна.

Врезка ОКОН и ДВЕРЕЙ в сруб из бревна и бруса. Плавующая ОКОСЯЧКА и врезка окон и дверей в сруб

Как верно врезать окна и двери в дом из сруба и бруса КАК необходимо делать плавающую ОКОСЯЧКУ. Виды ОКОСЯЧК.

Есть несколько принципных типов устройства окосячки (обсады). Разглядим подробнее любой из их.

Установка окон в окосячку с закладным бруском

В бревнах по краям проделывается паз для брусок 50*50 мм. Потом в паз устанавливается сам брусок. Стык меж бруском и поверхностью бревна утепляется, к примеру льняным волокном.

Из досок 50*150 мм, либо 50*200 собирается П-образная коробка (окосячка), которая в собранном виде помещается в оконный просвет, где прикрепляется по краям в брусок. Снизу торцевые части досок закрепляют к венцу.

Сверху меж верхней горизонтальной доской и верхним элементом стенки оконного проема нужно бросить термозазор в 5-8 см, который заполняется теплоизолятором (нельзя заполнять данный зазор пеной).

Окосячка в паз в бревенчатой стенке

Для установки окон по этой технологии применяется обычно особый брус, лучше клееный, шириной 100*150 либо 100*200 мм, в каком вырезается шип-элемент. В боковой части также как и в первом случае вырезается паз под шип.

Последовательность монтажа окосячки несколько отличается. Поначалу инсталлируются боковые элементы с неотклонимой прокладкой теплоизолятора в стыке. После этого они закрепляются в нижнем «венце» сруба. На оканчивающем шаге верхняя доска фиксируется в просвете враспор меж боковыми стойками окосячки.

Установка окосячки (колоды) на шип в стенке

Стенка в оконном просвете подготавливается таким методом, чтоб в ней вышел выступающий элемент — шип 50*50мм, на который накладывают теплоизолятор и потом — приготовленные заблаговременно боковые элементы окосячки — доски с выемкой под шип.

Установка дальше происходит по тому же принципу, что и окосячка в паз, другими словами боковые элементы крепятся в нижний венец, а потом распираются верхней доской окосячки. Термический зазор также обязателен.

Установка окна в окосячку с четвертью

Этот способ установки на самом деле является измененным вариантом монтажа в закладной брусок. Отличительная особенность — сделанные особенной формы элементы окосячки. Они имитируют оконную четверть в типовых домах и представляют собой более опрятный вариант монтажа в древесном доме.

Для финальной отделки используются дополнительные элементы: наличники, которые закрывают выпуклости снаружи и изнутри помещения.

Как выбрать тип обсады?

Обсада в колоду черновая с внешней отделкой

На текущий момент активно используется три основных конструкции обсадных рам («окосячки»):

• обсада в колоду (или «П-образная»);
• окосячка в шип (или «Т-образная»);
• окосячка в закладной брусок.

Напомним, что любая обсадная рама – это каркас для монтажа окна или двери, не имеющий жёсткой связи со срубом. Если сформулировать одной фразой, для чего нужна окосячка, то она будет звучать так: «бревна в срубе смещаются, рама остается неподвижной».

Обратите внимание, что при монтаже обсады необходимо постоянно контролировать отсутствие фиксированных соединений между окосячкой и срубом!

Сопряжение обсады и сруба в вертикальной плоскости – скользящее, вида «шип-паз». В зависимости от типа окосячки, шип может располагаться как на вертикальном стояке, так и на торце проёма.

Учитывая это, между верхней перекладиной обсадной рамы и срубом всегда должен присутствовать компенсационный зазор, заполненный волокнистым уплотнителем. Размеры этого зазора зависят от климатических особенностей в регионе и колеблются в диапазоне от 60 до 100 мм.

Каждый из приведенных вариантов обсады имеет несколько модификаций, но, тем не менее, можно сформулировать несколько общих рекомендации для выбора оптимальной схемы.

Обсада для окон

Т-образная с выбраной четвертью

Обсада для пластиковых окон в деревянном доме изготавливается чаще всего Т-образного типа. Её конструкция включает четыре элемента:

1. Две вертикальных стойки («косяка»), задача которых обеспечить подвижное сопряжение обсадной рамы и сруба.
2. Верхняя перекладина («вершник»).
3. Нижняя перекладина, которая в обсадных рамах для пластиковых окон одновременно является подоконником.

Учитывая, что окосячка данного типа используется при установке окон очень часто, рассмотрим более детально две её базовые модификации: монолитную и сборную.

С точки зрения надёжности, долговечности и качества теплоизоляции лучшим вариантом является монолитная Т-образная обсада. Термин «монолитная» в данном случае означает, что доска рамы и закладной шип составляют одно целое и изготовлены из одного бруска дерева (доски).

Но в то же время это и наиболее дорогой вариант, поскольку в толщину заготовки должна быть заложена высота шипа.

Обсада в шип с посадкой шипа на клей

Для уменьшения стоимости обсадного переплёта иногда используют сборный вариант, в котором закладной брусок (шип) и внутренняя доска рамы изготовлены из разных досок. Шип в данном случае можно либо посадить в паз с обеих сторон, либо клеить стабильными составами, которые применяются в домах из клееного бруса.

Обратите внимание, что крайне не рекомендуется соединять доску и шип саморезами, поскольку со временем такое соединение станет главным мостиком холода в оконном проёме. Обсада в колоду (П-образная) при установке ПВХ окон применяется довольно редко и чаще всего в тех случаях, когда между большими окнами имеется простенок из брёвен небольшой длины. В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости

В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости

Обсада в колоду (П-образная) при установке ПВХ окон применяется довольно редко и чаще всего в тех случаях, когда между большими окнами имеется простенок из брёвен небольшой длины. В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости.

Окосячка для дверей

Выбор конструкции окосячки для дверей зависит от типа двери.

Для деревянных наружных дверей используют наиболее прочный вариант обсадного переплёта – окосячку в колоду.

В тех случаях, когда в бревенчатый сруб устанавливается металлическая дверь, достаточно смонтировать только вертикальные направляющие по схеме «в закладной брус».

На межкомнатных дверных проёмах, как правило, экономят и двери монтируются в раму вида «закладной брус» без нижней перекладины. Фиксация нижнего размера рамы в данном случае обеспечивается за счёт досок пола.

Завершая раздел с рекомендациями по выбору вида окосячки, отметим, что при установке пластиковых окон в брусовом доме, дополнительным фактором в пользу Т-образной конструкции является наличие готовых пазов под шип в торцах проемов, поскольку многие производители клеёного бруса выполняют фрезерование и распиловку по чертежам заказчика.

Установка окон в деревянном доме

Далее будет рассмотрена технология установки пластикового окна в деревянном доме с использованием третьего вида обсадной рамы — с пазом.

При заказе окон и подготовке оконного проема следует руководствоваться следующими соображениями:

• Высота проема должна быть на 15-17 см больше рамы окна (плюс высота подставочного профиля пластикового окна, который обычно входит в комплект поставки). Из них по 4-5 см приходится на нижнюю и верхнюю поперечину обсадной рамы, 2-4 см на запенивание окна и подоконника, 4-5 см на уменьшение проема в результате усадки.
• Ширина проема должна быть больше окна на 22-24 см. Из них по 10 см приходится на толщину боковых стоек обсады, а 1-2 см нужны для запенивания пластикового окна.

Наиболее сложный этап — это выпиливание шипа в торцах оконного проема. Оптимальным считают шип толщиной и высотой чуть меньше 5 см, при условии, что паз в боковых стойках окосячки не менее этих же размеров. Делают это следующим образом:

• отмечают на торцах проема вертикальный уровень, вынеся его чуть вперед от центра стены в сторону улицы;
• отбивают относительно разметки две параллельные линии так, чтобы они находились равноудалено от нее в обе стороны, а расстояние между ними равнялось ширине шипа;
• бензопилой по каждой линии делают пропилы глубиной 5 см;
• на внутренней и внешней стене отбивают линии на расстоянии 5 см от вертикальных краев проема;
• по линиям делают бензопилой надрезы глубиной 5 см;
• убирают «лишнюю» древесину, при необходимости дорабатывая шип стамеской.

Подготовка деталей обсадной рамы

Боковые стойки для окосячки изготавливают из бруса сечением 100х150 мм.

Брус должен быть больше высоты оконной рамы на 2-4 см, чтобы между обсадой и рамой остались зазоры по 10-20 мм снизу и сверху для заполнения монтажной пеной. Посредине бруса, на одной из поверхностей широкой стороны, вырезают паз, который будут «надевать» на шип боковин проёма. Удобнее всего паз вырезать не по месту, а в мастерской на верстаке, используя ручной электроинструмент:

• на широкой стороне бруса наносят две параллельные линии на расстоянии 5 см от края;
• ручной дисковой пилой делают два пропила глубиной 5 см;
• между крайними надрезами делают еще 4 дополнительных пропила на расстоянии друг от друга приблизительно в 1 см (с учетом, что толщина стандартного пильного диска равна 3.2 мм);
• аккуратно выламывают древесину из паза, и дорабатывают стамеской его дно.

Верхнюю и нижнюю часть окосячки изготавливают из строганой доски сечением 40х150 мм или 50х150 мм. Длина доски должна быть чуть меньше чем сумма ширины оконного проема и высоты двух шипов. По коротким торцам доски, посредине, вырезают пазы шириной и глубиной 50 мм.

Утепление и сборка обсадной рамы

Хотя щели между стойками обсадной рамой и проёмом и не являются сквозными, их всё-таки необходимо утеплить.

А чтобы обсада могла свободно перемещаться, используют рулонный межвенцовый утеплитель, которым обкладывают шипы. Этим же утеплителем затем заделывают верхний компенсационный зазор между проёмом и обсадой (около 4-5 см).

В качестве исключения допускается использовать монтажную пену для заделки нижнего стыка обсады и оконного проёма.

Монтаж обсады начинают с нижней поперечины рамы, которую жестко крепят к венцу проёма, предварительно выставив по уровню.

Далее технология сборки выглядит так:

1. На шипы «надевают» верхнюю поперечину обсады: сначала один край, затем, заведя по диагонали — второй.
2. «Надевают» пазами на шипы боковые стойки.
3. Верхнюю поперечину опускают на стойки.
4. Проверяют геометрию обсадной рамы (самый простой способ — равенство диагоналей).
5. Соединяют саморезами стойки с поперечинами, следя за тем, чтобы крепеж не прошил элементы рамы насквозь.

В итоге должен сформироваться монтажный проём, размеры которого должны быть больше чем оконная рама на 4 см по ширине и на 6 см по высоте без учета подставочного профиля.

Как сделать окосячку своими руками — основные виды и чертежи

Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Окосячка оконных проёмов

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

1. Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
2. Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
3. Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
4. После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
5. Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
6. После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
7. Затем на шип надевается составная часть окосячки.
8. Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

Устройство оконного проема в срубе

Устройство оконного проема в срубе.

1. Сначала нужно определиться с высотой подоконника. Как правило, она равна 80-90 см. Такая высота оптимальна для того, чтобы комфортно облокотиться на подоконник. Оконный проем вырезается примерно на 5 см ниже предполагаемой высоты будущего подоконника, поскольку толщина слоя монтажной пены равна 1-2 см, и толщина собственно подоконника равна 3-4 см.
2. Далее необходимо разместить горизонтальные и вертикальные линии оконного проема. Поможет в этом строительный уровень и отвес.
3. По уровню размещается нижняя линия оконного проема, а затем – верхняя. При этом высота оконного проема должна быть больше самого окна минимум на 14 см, так как расстояние от нижнего края оконного проема до окна следует оставить 4 см для подоконника и запенивания, сверху – 2 см для запенивания, и на усадку дома – 4-5 см.
4. При разметке вертикальных линий оконного проема также необходимо учесть то, что он должен быть шире самого окна минимум на 14 см, из которых по 2 см идет на запенивание, и 10 см – на обсаду (окосячку).
5. По разметке вырезается оконный проем.

Предлагаем ознакомиться: Как делают сруб из бревна

Как установить окна в сруб

Неотъемлемым атрибутом при строительстве дома являются окна, которые могут изготавливаться из дерева, металлических конструкций и различного рода полимеров. Несмотря на то, что процесс установки кажется простым, он может принести немало огорчений, если не учитывать отдельные закономерности при работе с изделиями из дерева

Принцип здесь один и неважно из чего собран дом, из бревна или бруса. И в том и другом случае, в оконный проем ставится обсадной брусок

Вам понадобится

Брус 50мм;- обрезная доска;- угольник;- отвес;- цепная пила;- монтажная пена;- гвозди.

Инструкция

1 Разметьте оконный проем с помощью отвеса. В данном случае простого строительного уровня не достаточно.

2 Для выпиливания оконного проема лучше использовать цепную пилу, которых сейчас в специальных магазинах большой выбор. Выпилите по размеру пилой проем так, чтобы отверстие захватывало не мене половины верхнего и нижнего бревна в срубе.

3 Используя цепную или циркулярную пилу, а ещё лучше фрезер, выберите паз шириной 50мм и в глубину 50мм в торце стены. Долотом и стамеской зачистите в ручную концы паза и прибейте брусок на 50мм

Важно учесть влажность сруба. То ли это свежий сруб или уже постоявший-севший

При наличии изготовленного из свежей древесины сруба, длина бруска должна быть на 5см меньше длинны паза. В случае если сруб севший на 2см.

4 Возьмите широкую доску, шириной 50мм и прибейте к бруску.Ширина доски должна соответствовать толщине бревна в срубе.

5 К верхнему и нижнему бревну в распор прибейте доски, которые сформируют оконный проем. Лучше для этого использовать специальные гвозди, которые потом утопятся и отверстия можно обработать шпатлевкой.

6 Для точности определения углов, при монтаже оконной коробки применяйте угольник.

7 Установите окно на монтажную пену. Используя обшивочную доску, закройте окно снаружи по периметру. Изнутри заделайте раскладкой.

8 Оконный проем обшейте доской. Доску прибивайте только к нижнему бревну, чтобы она не создавала препятствий при усадке сруба.

9 Окно монтируйте на саморезы и монтажную пену. Монтажную пену лучше всего выбрать, применительно к погодным условиям. Необходимо помнить, что ультра-фиолетовые лучи оказывают разрушительное действие на монтажную пену.

10 Все деревянные составляющие обязательно пропитайте антисептиком, который в широком ассортименте продается в строительных магазинах. Придерживаясь данной технологии и порядка установки окна в сруб, вы, самостоятельно справитесь с этой на первый взгляд непростой задачей.

Сложность и подводные камни

Дерево – живой материал, который постоянно дышит. Сруб после установки на фундамент должен отстояться от нескольких месяцев, до нескольких лет, прежде чем будет подвергаться последующей отделке. Усадка может достигать 15% высоты сруба. Даже после усадки, в уже сданном доме, древесина все равно будет продолжать дышать. Дерево впитывает влагу и отдает ее в зависимости от состояния окружающей среды и влажности воздуха. Допустимые значения изменения параметров – 1 сантиметр на 1 метр высоты стены, то есть гулять одноэтажный сруб дома будет на 2-2,5 см, дом или баня в два этажа – до 5 см.

Когда дом дышит, может нарушаться геометрия объекта. Самые слабые места – оконные и дверные проемы, так как размер металлического полотна двери, оконной рамы и стекол не меняются

В процессе строительства, усадки и эксплуатации важно обеспечить жесткую и неизменную форму этих элементов

Технология установки

Вне зависимости от того, как будет вставляться окно в обсаду (в прямую или обратную четверть), перед фиксацией его необходимо правильно позиционировать. Поэтому, прежде чем начать устанавливать окно, рекомендуется выполнить демонтаж подвижных рам.

Обратите внимание, что в отличие от ПВХ окон, в деревянных окнах стеклопакеты не рассчитаны на быстрое изъятие. Поэтому разгрузочный демонтаж следует выполнять через снятие фиксаторов с поворотной фурнитуры

Схема установки деревянного окна

Учитывая, что вес деревянной рамы может быть весьма значительным, дальнейшие операции следует выполнять не самостоятельно, а нужно привлечь для этого хотя бы одного помощника.

Установка рамы в обсаду выполняется в следующей последовательности:

• монтаж анкерных пластин;
• позиционирование рамы по всем плоскостям, включая вертикальную. Установочный зазор не должен превышать 20 мм, а вертикальная линия окна должна точно соответствовать отвесу или уровню;
• фиксация окна в правильном положении;
• установка подвижных рам и фиксация их в закрытом положении;
• задувка установочного зазора монтажной пеной;
• организация паро- и гидроизоляции;
• монтаж внутренних и внешних наличников.

Если рама установлена по схеме «глухого окна», сборку придётся выполнять без демонтажа стеклопакетов.

С чего начинать?

Начинать расширение существующего или выпиливание нового проёма следует с расчётов размера проёма.

В качестве исходных размеров, как правило, берутся размеры будущего окна, к которым прибавляются:

• толщина окосячки (с учётом стыка шип-паз);
• толщина слоя уплотнителя (увеличиваем размер на 5 мм);
• компенсационный зазор (дополнительные 60-100 мм при определении общей высоты проёма).

Обратите внимание, что нижняя планка обсады в окнах нередко является подоконником, толщина которого может больше, чем толщина досок, используемых для изготовления обсадной рамы. Что такое обсада

Что такое обсада

Далее приступают к разметке контуров проёмов на стенах сруба. В ходе этой операции рекомендуем придерживаться следующих правил:

• верхняя и нижняя грани проёма должны проходить по центру бревна (или захватывать 1/3). Это необходимо для нормальной работы обсады и предотвращения проблем с утеплением;
• горизонтальные линии желательно размечать с применением точных уровнемеров;
• вертикальную разметку делать только по отвесу.

Если работы планируется выполнять самостоятельно, следует заранее позаботиться о подготовке надлежащего оборудования.

Основной инструмент, используемый при обустройстве оконных и дверных проёмов – цепная бензопила (или её электрический вариант).

Если окон много, и планируется снятие фасок под монтаж наличников, рекомендуем изготовить специальное приспособление на базе угловой шлифовальной машинки, с помощью которого затраты времени на данную операцию будут уменьшены в разы.

Обсада: расценки, стоимость

Расходы на изготовление могут сильно варьироваться: расценки и стоимость на которую зависят от множества факторов, в каждом деревянном строении деталь не просто необходимая, а просто незаменимая!

От чего зависят расценки и стоимость обсады?

От качества древесины, типа обсады, формы обсады, наличия декоративных элементов, размеров проёма, а также от того, куда будет деталь устанавливаться — в брус, бревно или сруб.

Коробка окон изготавливается из сухого материала влажностью 8-12%. Она состоит из вершника, стояков, клеевого подоконника либо подоконной доски в случаях монтажа пластикового подоконника.

Нескольких видов работ:

Массив: все детали изготавливаются путём обработки цельной древесины с сохранением правильной текстуры дерева.

Клеевая: детали такой обсады выполняются из наборноклеевой доски. Клеится в микрошип по всем четырём сторонам. Сучки и смолевые карманы в данном случае вырезаются полностью.

Комбинированная – это самый распространённый вид обсады. Вершник и стояки выполняются из массива сосны. А подоконник из наборноклеевой доски. Вся она имеет чистовой вид и после монтажа нуждается в обработке лакокрасочным покрытием.

Это важно!

Окосячка окон изготавливается по размерам к каждому окну или двери индивидуально. При оформление заказа заказчик должен знать какие окна и двери будут устанавливаться в будущую обсаду.. Может быть изготовлена как с выборкой под окно – этот вариант используется в случаях, когда в доме не будет производиться наружной и внутренний отделки, стены бруса или оцилиндрованного бревна остаются нетронутыми

Может быть изготовлена как с выборкой под окно – этот вариант используется в случаях, когда в доме не будет производиться наружной и внутренний отделки, стены бруса или оцилиндрованного бревна остаются нетронутыми.

Так и без выборки – этот вариант используется в случаях когда дом в будущем планируется к внутренней и наружной отделке. Такой вариант окосячки может быть чистовой и черновой (если при будущей отделке она полностью закроется).

Окосячка может быть как стандартной формы – прямоугольник, так и нестандартных форм. Трапеции, многоугольники, балконные блоки.

Полезный совет!

В нестандартных формах имеются свои минусы, но есть способы их избежать. Такая информация обговаривается с замерщиком на объекте.

Подробнее о процессе

После того, как в деревянном доме прорезают оконные проемы, конструкция сруба уже не имеет той жесткости, как если бы сруб был цельным. Для начала ответим на вопрос, что же такое окосячка оконных проемов, или, как еще ее называют, обсада (деревянный оклад).

После того, как в деревянном доме прорезают оконные проемы, конструкция сруба уже не имеет той жесткости, как если бы сруб был цельным. Особенно это касается самого оконного проема. В процессе усадки бревна могут значительно сместиться по горизонтали, что также приведет к деформации окон.

Всем этим неприятным моментам препятствует окосячка (обсада, деревянный оклад), которая имеет вид деревянного короба. Из всего вышесказанного видно, что установка окосячки в деревянном доме — суровая необходимость. Это актуально не только для бревенчатого дома, но и для брусового.

Процесс установки окосячки достаточно прост. Имея под рукой необходимые инструменты и материалы, окосячку можно установить своими руками.

Предполагается, что оконный проем уже вырезан. Теперь нужно при помощи бензопилы на боковых сторонах проема выбрать шип (гребень). Это делается для того, чтобы окосячка не перемещалась перпендикулярно оси стен.

Затем по полученным размерам изготавливается окосячка. Соответственно в боковых ее стойках нужно выбрать пазы под гребень.

Все элементы окосячки крепятся при помощи нагелей. Монтаж окосячки начинается с нижнего бруса. Под него предварительно прокладывается слой льноткани или джута.

Затем устанавливаются вертикальные бруски, в пазы которых также укладывается льноткань или джут. И в последнюю очередь устанавливается верхних брус окосячки. Усадочный зазор, который необходимо оставить над окосячкой, закрывается льнотканью.

Это важно!

Окосячка является монолитной конструкцией и абсолютно не зависит от каких-либо движений сруба. В обрамлении окосячки окна и двери будут радовать глаз и прослужат вам бесконечно долго.

Создание и подготовка оконного проёма

Как правильно вставить пластиковое окно в деревянном доме? Успех работы зависит, прежде всего, от хорошо подготовленного проёма: чаще всего в деревянном доме его прорезают уже после сборки сруба, но иногда делают ещё на этапе строительства. В первом случае переходить к подготовке проёмов можно только после завершения основной усадки, то есть через год–полтора после строительства. Контуры отверстия вычерчивают при помощи отвеса и уровня, после чего предельно аккуратно прорезают бензопилой.

Разметку желательно наносить ещё на этапе сборки дома, чтобы в местах проёмов не оказались нагели. Расчёт производится так, чтобы верхнее и нижнее бревно было разрезано наполовину: это позволит спокойно установить обсаду к ровным горизонтальным поверхностям. При подготовке проёма необходимо учитывать размер обсадной коробки. Поэтому по ширине он должен быть больше размеров рамы на 14 см, сверху – больше минимум на 12–14 см, снизу – на 7 см для установки подоконника и слоя монтажной пены.

Перед тем как вставить пластиковые окна в деревянный дом, следует тщательно обработать все торцевые части брёвен, покрыть их антисептиком, чтобы защитить от загнивания. Кроме того, древесину нужно отшлифовать, чтобы поверхность была гладкой. Часто её приходится выравнивать по высоте: деревянные дома редко остаются идеально ровными после усадки. Чтобы рама правильно встала на место, следует выровнять отверстие при помощи лазерного уровня и отвеса.

Установка обсадной коробки

Если вы хотите понять, как правильно вставлять пластиковые окна в сруб, важно разобраться с установкой обсадной коробки. Эту конструкцию также принято называть окосячкой: она призвана защитить оконный проём от воздействия усадки

Окосячка представляет собой дополнительную раму, которая монтируется к торцевым частям брёвен проёма по скользящему принципу: по ней брёвна будут постепенно опускаться и не причинят вреда раме.

Для создания подвижного соединения возможно несколько вариантов монтажа:

• В торцевой части брёвен и в боковых частях обсадной коробки вырезают прямоугольный паз шириной и глубиной по 5 см. В него вставляют брусок аналогичного размера, обёрнутый утеплителем. При опускании брёвна будут постепенно скользить по бруску, обсадная коробка при этом останется на месте, и оконные блоки не пострадают.
• В брёвнах вырезают паз глубиной и шириной 5 см, и в него вставляется Т-образная конструкция окосячки из бруса. Шип должен плотно входить в паз, для избавления от скрипа его оборачивают утеплителем.
• Есть также обратный вариант: в брёвнах проёма вырезают шип, и на него монтируется паз окосячки.

Во всех случаях сначала ставятся вертикальные элементы, к ним монтируются верхняя и нижняя горизонтальные доски. В некоторых случаях окосячка устанавливается без нижней части. Над верхней доской оставляется зазор величиной примерно в 7 см: он будет постепенно уменьшаться при опускании стен и через несколько лет полностью исчезнет. На время его заполняют утеплителем, чтобы тепло не уходило наружу.

Обсадную коробку запрещено устанавливать на монтажную пену, ею же нельзя заполнять верхний зазор. Это неэластичный материал, он не будет сжиматься, поэтому обсада просто потеряет смысл и будет опускаться вместе с самим домом, ломая рамы.

Окосячка, как и другие деревянные элементы, обрабатывается антисептиком. После высыхания защитного слоя она готова к установке блока из пластика.