Идеальная теплица из поликарбоната: чертежи, монтаж, отопление

Возведение своими руками

Следуя пошаговой инструкции и соблюдая рекомендации специалистов, можно своими руками возвести фундамент из бетона, и смонтировать надежную теплицу.

Видео о том, как установить теплицу на бетонный фундамент:

Ленточный

Работы по закладке ленточного бетонного основания проводят в следующем порядке:

  1. Предварительно подготавливают участок для строительных работ – выкорчевывают кустарники и снимают верхний слой плодородной земли, убирают мусор и равняют поверхность. Проводят расчеты, подготавливают необходимые материалы и метизы.
  2. Выкапывают траншеи, ширина и глубина которых зависит от габаритов будущей теплицы и материала (из которого она будет сооружена). Стандартные размеры глубины/ширины – 70/30 см.
  3. Монтируют опалубку из деревянных досок, брусков и фиксируют стяжками, подпорками по бокам.
  4. Траншейное дно покрывают песком (20-30 см) или галькой (5-10 см), обязательно тщательно трамбуют и равняют полученную «подушку».
  5. Для повышения прочности используют в конструкции арматурные прутки.
  6. Подготовленную бетонную смесь закладывают в опалубку ровным слоем.

Выжидают в течение 3-х недель, пока бетон полностью не затвердеет, — затем:

  1. Проводят сборку тепличного сооружения. Нижние элементы каркаса надежно закрепляются анкерами к бетонному фундаменту.
  2. Готовую конструкцию застекляют или покрывают поликарбонатом, устанавливают двери.
  3. Обустраивают теплицу изнутри.

Аналогично возводится и основа из бетона и кирпича. Нюансом здесь будет дополнительная укладка кирпичных рядов. Их количество зависит от размеров теплицы. Между кирпичами фиксируют анкеры, а после застывания цементного раствора и гидроизоляции, на них прочно закрепляют тепличную конструкцию.

Столбчатый

Доступный вариант столбчатого основания возводят пошагово:

  1. В зависимости от габаритов теплицы рассчитывают расстояние шагов, через которые будут устанавливать опорные столбы.
  2. Размечают участок.
  3. В точках для установки столбов снимают слой земли.
  4. На дно ямок засыпают слой песка и щебня, утрамбовывают.
  5. Бетонную смесь заливают в лунки до краев.
  6. Проводят армирование в предварительно созданной опалубке и заливают бетоном или просто устанавливают готовые блоки ФБС.
  7. Дают смеси застыть и приступают к укладке и обвязке бруса вдоль столбов.

Фиксируют брус (обработанный антисептиками против гниения) на анкеры (с гидроизоляцией) гайками с шайбами. Приступают к сборке тепличной конструкции.

Плитный

Дополнительно понадобятся армирующая сетка и дренажная труба. Работы выполняют по этапам:

  1. По периметру расположения будущей теплицы вырывают котлован с небольшой глубиной 25-30см и на 10-15 см шире, заданных габаритов.
  2. На дно укладывают защитный гидроизоляционный материал, стойкий к влаге и перепадам температуры.
  3. На краях ставят опалубку (на 20-25 см выше котлована).
  4. В центре фиксируют дренажную трубу.
  5. Дно котлована равномерно засыпают «подушкой» из песка (10-20 см) и гравия (5-15 см).
  6. На «подушку» выкладывают армирующую сетку, которая не должна касаться опалубки.
  7. Заливают ровным слоем бетонную смесь.
  8. Через 1-2 часа аккуратно выводят наружу сливное «окно» дренажной трубы.
  9. Затем устанавливают в смесь анкерные крепежи для фиксации с тепличной конструкцией.

Далее приступают к сборке теплицы и установке ее на фундамент. Монтаж производят как на ленте (крепят к анкерам каркас, покрывают внешним материалом, обустраивают).

12 Монолитный фундамент

Используется монолитный фундамент на слабых и неплодородных грунтах. Он представляет собой бетонную плиту, залитую под всей площадью теплицы. Для организации такого основания вырывается неглубокий котлован, по периметру которого устанавливают опалубку. Котлован сначала засыпается песком и щебнем, а затем заливается бетонным раствором.

Точечные и столбчатые фундаменты хороши дешевизной, легкостью возведения, но несут на себе только одну функцию – «якоря» для постройки. Они вполне подходят для выращивания растений в теплый период.

Устанавливать теплицы из сотового поликарбоната рекомендуют на ленточный или монолитный бетонный фундамент. Бетон аккумулирует тепло, не пропускает холодный воздух и влагу, защищает от вредителей. Стоит учитывать, что в течение жизни может возникнуть необходимость перенести теплицу или вовсе избавиться от нее. Удалить бетонные основания с участка будет крайне проблематично.

Лучшим решением для установки теплицы из поликарбоната своими руками является изготовление ленточного фундамента из деревянного бруса. Полностью закрытый периметр не пропустит мелких животных, защитит растения от холода. Когда надобность в теплице отпадет, основание из бруса легко разобрать. Если правильно выбрать породу дерева, толщину сечения бруса и выполнить рекомендации по защите древесины от внешнего воздействия – фундамент из бруса будет идеальным решением для теплиц из поликарбоната.

Как защитить теплицу от ветра. Как укрепить парник от ветра

Даже, если на участке есть хорошие добротные теплицы, многие дачники все-равно сооружают временный парник

Парник, купленный или сделанный своими руками — неважно, — обязательно следует укрепить от ветра. Обычно, парник используют для выращивания на участке ранних овощей или рассады цветов и сооружают его из подручного материала: старых дуг, досок, пленки и т.д

С наступлением устойчивой теплой погоды, парник можно убрать, но бывает, что его продолжают использовать, укрывая культуры от жаркого солнца лутрасилом. В нашем Северо-Западном регионе ветры — частое явление, поэтому как укрепить парник от ветра, я знаю не понаслышке.

Парник на участке может быть различной конструкции: в виде туннеля, трапециевидный и даже круглый. Но какой бы формы он был, делайте парник на жестком каркасе. Это первое, что поможет его укрепить от ветра.

Сверху можно устанавливать дуги из какого угодно материала: пластиковые трубы, толстая проволока или куски гибкого железа, можно взять даже ивовые длинные прутья. У меня оказался под рукой старый толстый кабель, который я нарезала равными кусками и согнула, как мне нужно и он прекрасно выполнял роль арочного каркаса. На укрытие каркаса в этом случае я взяла пленку 80 — 100 микрон, то есть, не слишком толстую и тяжелую. А так как кабель хорошо гнулся, то его концы я закрепляла, не использовав никаких инструментов и деталей, просто, обмотав вокруг деревянных брусков.

Мой парник выдерживал сильный ветер, но все-таки пришлось его бока прижимать кусками шифера.

Лучше сразу сделать, более усовершенствованную конструкцию парника, которая лучше защищена от сильного ветра.

  • Соедините, удобным вам способом, доски, поставив их на ребро и придав им нужную форму, например прямоугольник. Это будет основание парника. Оно должно быть устойчивым и увесистым. Если ваша конструкция будет из толстой фанеры, то утяжелить ее можно, прикрутив (прибив) к ней тяжелые металлические скобы. Это нужно для того, чтобы парник не вырвало с места при сильном ветре.

Затем заготовьте дуги, например из водопроводных труб ПВХ.

Положите каркас на землю (участок заранее подготовьте, выровняйте, засыпьте песком по периметру), и закрепите его с помощью деревянных кольев или арматуры. Колья нужно вбить во внутренние углы основания, для дополнительной устойчивости можно закрепить между собой каркас и колья хомутами.

Теперь можете установить дуги для парника. При установке с внутренних длинных сторон основания, соблюдайте оптимальный шаг между ними — 60-80 см. Если ваши дуги из пвх труб, то не стоит концы сразу втыкать в землю, сделать это будет затруднительно. Лучше сначала вбейте куски толстой арматуры или другого подходящего материала, а уж потом на них установите трубы-дуги.

Между собой все дуги соедините вверху, используя прочный шпагат.

Накрыв парник пленкой, закрепите ее специальными держателями. Если таковых нет, могут подойти обычные большие бельевые прищепки, лучше деревянные, так как пластиковые на солнце быстро теряют свою прочность и ломаются. В качестве держателя пленки на дугах можно нарезать куски от старого поливочного шланга, подходящего диаметра. Каждый кусок надо разрезать вдоль с одной стороны и надеть на дугу.

В целях экономии материи (пленки, лутрасила, спанбонда), фронтоны можно закрыть отдельными кусками, предварительно обернув их вокруг дуги и пришпилив степлером.

У земли, по длинным сторонам парника, на пленку необходимо положить утяжелитель и лучше, если это будут не кирпичи и камни, а длинный брусок сечением 50 мм на 50 мм. Оберните брусок пленкой пару раз и прищелкните ее степлером через полоску любой узкой ткани, резины, другой пленки. Так ваша пленка не будет рваться и заодно вы дополнительно сможете укрепить парник от ветра. Если вам понадобиться полить или проветрить парник, то комфортнее его будет открывать с одной стороны, заворачивая пленку на брусок и перекидывая его на другой.

Примечание.

Хомут для крепления можно сделать из любой жести, даже вырезав полоску из жестяной банки.

Как видите, ничего сложного, чтобы укрепить парник от ветра, нет. От себя только добавлю, если вы не станете закрывать фронтоны отдельными кусками материи, то определяясь с размером пленки, не забудьте оставить лишнюю на фронтоны, она должна свисать с концов бруска.

Для чего делать парник для перца

Основным свойством любого парника является поддержание стабильной температуры. При таком условии молодое растение будет активно расти и давать хороший урожай.

Другим важным аспектом является удобрение, которое помогает сохранить тепло в парнике. Но чтобы удобрение выполнило такую функцию, нужно правильно его распределить. Берут коровий навоз, укладывают его вдоль боковых стенок несколькими слоями, чередуя с сухими листьями.

Разные овощи имеют свои особенности, поэтому для каждой культуры необходимо подбирать особенный климат и условия выращивания. Вот и для перца надо сооружать парник.

Правила, которым должен соответствовать парник для перца:

Должно быть много света, перец – светолюбивый овощ.
Чтобы был большой урожай, обильно поливайте растения.
Следите, чтобы вода над корнями не стояла, т. е

луж быть не должно, важно соблюдать хорошую влажность почвы.
Молодым растениям нужно тепло.
Если температура резко меняется в теплице и снаружи, тогда проветривайте, чтобы она установилась, и растение приспособилось к условиям.

Типы фундамента

Разборная теплица без фундамента

Малогабаритные парники можно построить без основания, их располагают на прогонах, балках, просто на земле. Но для полноразмерных сооружений фундамент необходим.

Он выполняет следующие функции:

  • способствует устойчивости остова, предохраняет от перекосов и разрушения поликарбоната;
  • защищает внутреннее помещение от проникновения грызунов, распространения сорной травы;
  • улучшает теплоизоляцию постройки, если его изолируют от влаги и холода.

Железобетонная лента

Подготавливают площадку, размечают габариты основания. Траншею копают вручную, или заказывают экскаватор. Глубину заложения просчитывают заранее, учитывая нагрузки, обычно копают на 70 – 80 см. Ширину выбирают на штык лопаты, если не предполагают делать деревянную опалубку, а будут лить бетон в траншею.

Пошаговый порядок:

  • зачищают дно траншеи, устраивают песочно-щебеночную подсыпку (10 и 15 см);
  • дно и стенки траншей выстилают рубероидом, внизу на подкладках продольно раскладывают арматуру;
  • бетон готовят 1:3:5 (цемент, песок, щебень), заливают в траншею.

Поверхность укрывают полиэтиленом, или кладут слой деревянных опилок. Стружку поливают каждый день, чтобы бетон не пересыхал.

Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)

Бетонно-кирпичный фундамент

Представляет собой комбинированную конструкцию, низ которой выполняют бетоном, а верх строят из кирпича или деревянного толстого бруса.

Порядок работ:

  • делают траншею аналогично ленточному типу;
  • перед заливкой ставят закладные детали выше поверхности бетона на 15 см: шпильки — для бруска, куски арматуры — для кирпичной кладки;
  • заливают бетон и ухаживают за поверхностью.

В брусе сверлят отверстия и насаживают ими прогон на шпильки. Углы деревянных балок стыкуют вполдерева. Кирпич используют керамический красный, а выступы арматуры располагают между отдельными камнями, заделывают раствором. Между фундаментом и брусом делают гидроизоляцию двумя слоями рубероида на битумной мастике.

Брусовый тип для теплицы из поликарбоната

Брусовая теплица из поликарбоната

Вариант используют для временных строений, т. к. такое основание прослужит 2 – 3 года. Для балки берут брусок из дерева сечением 100 х 100 мм, можно сделать составным из досок. Дерево в земле подвергается действию влаги, поэтому элемент оборачивают двумя слоями рубероида перед установкой в монтажное положение.

Процессы изготовления:

  • для установки роют траншею по размерам бруса;
  • оставляют место по глубине для подсыпки из песка и щебня;
  • укладывают гидроизоляцию, устанавливают брусок;
  • стыкуют углы балки, закрывают изолирующий слой;
  • боковые карманы засыпают щебнем, грунтом, трамбуют.

К бруску фиксируют обвязку, между ней и балкой делают дополнительную изоляцию от влаги. Такой фундамент годится для мест с низким уровнем почвенной влаги.

Свайно-ростверковый

Свайно-ростверковый фундамент

Опоры такого типа не защитят теплицу от промерзания, но послужат прочной опорой для каркаса стен. Для парниковых построек применяют бетонированные, забивные или завинчивающиеся сваи. Для забивки нужно специальное оборудование, а первый и третий вариант можно сделать самостоятельно.

Бетонируют опоры в грунте по типу столбчатого основания. Роют ямы, на дне устраивают подушку, затем ставят металлический каркас и бетонируют в грунте. После этого столбы соединяют балкой (ростверком), чтобы отдельные опоры не выдавило вверх при движении грунта.

https://youtube.com/watch?v=N8MyJWTqFEE

Обустройство теплицы внутри

Стандартную теплицу разделяют на две половины для высадки растений. Между этими частями вытаптывают тропу, чтобы огороднику было удобно ухаживать за насаждениями. Для удобства грядки отделяют от тропы разделительными элементами — деревянными бордюрами или поликарбонатными стенками. Грядки с разными культурами целесообразно разделить планками.

Так не возникнет проблем при раздельных подкормках или поливах. Профессиональные фермеры оборудуют в парниках стеллажи. На стеллажных полках удобно выращивать рассаду. Они также помогают в случае, когда растение заболело и нуждается в лечении. В таком случае его помещают на стеллаж на карантин и проводят обработки отдельно от здоровых растений.

Знаете ли вы? В Исландии тепличные здания оборудуют возле гейзеров, обеспечивая помещениям естественный обогрев.

Минус теплицы без фундамента — плохая теплоизоляция. Чтобы избежать казусов при резких перепадах температур, некоторые овощеводы оборудуют парник искусственным отоплением. Продвинутые огородники также используют автоматические системы вентиляции и освещения. Так растительные культуры развиваются в оптимальном для них микроклимате, который устанавливает фермер. Погодные условия при этом не играют роли.

Порядок сборки теплицы

Если вы решили самостоятельно построить теплицу из поликарбоната с деревянным каркасом, то, прежде чем собирать каркас, расчистите место для будущего фундамента. Необязательно делать его капитальным, но элементарную деревянную стяжку смонтировать придется. Выровняйте ее по вбитым в землю столбикам с промежуточным расстоянием 1,5-2 м и установите обвяз из досок, предварительно пропитанных антисептиком. Доски скрепляются между собой саморезами.

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент.

Теплица из поликарбоната, каркас которой составляет оцинкованный железный профиль, как утверждает производитель, не требует фундамента. Готовый набор для сборки предусматривает вкапывание окончаний каркаса прямо в грунт. При этом каркас не подвержен ржавчине. Однако хотя бы простое основание из бруса сечением 100х100 мм установить все же стоит. Его также следует покрыть антисептиком и скрепить скобами. Для дополнительной защиты от влаги под брус на землю можно постелить толь.

Теперь необходимо установить на каркас поликарбонатные листы. Сделать это можно и до того, как вы вкопали его в почву. В этом случае расположите листы так, чтобы они были обращены к солнцу стороной с защитной пленкой. На ней есть маркировка, и она снимается после установки. Используйте саморезы, шурупы с уплотнительной прокладкой и шайбой с широкой площадью опоры. На одну дугу хватит 6 штук. При этом диаметр просверленного отверстия должен быть больше диаметра винта. Но лучше все-таки сначала окончательно смонтировать каркас на деревянное основание теплицы.

Монтаж каркаса теплицы из поликарбоната

Устанавливать каркас следует, начиная с торцевой стороны. Торцевую арку, соединенную с двумя длинными боковинами, нужно закрепить на основании с помощью хомутов. Затем прикрепить к ней с обеих сторон горизонтальные 2-метровые детали. Это будут ребра жесткости, которые должны быть строго на одинаковом уровне. По центру верхней дуги нужно прикрутить 2-метровую поперечную перекладину.

Следующий этап – установка серединных арок, которые нужно прикрепить к направляющим. После монтажа всех направляющих и арок обязательно проверьте качество работ рулеткой и уровнем – арки должны быть четко перпендикулярны основанию. После сборки основной части нужно протянуть все крепления и установить двери и форточки. Они не должны самопроизвольно открываться, а если не подходят по размеру, стоит проверить, насколько ровно стоит каркас теплицы и перпендикулярно ли прикручены все дуги к основанию.

Укладка поликарбонатного покрытия

Схема крепления термошайб на поликарбонат.

Чтобы уложить листы поликарбоната на каркас, вам потребуется помощник. Расстелите лист на земле, снимите внутреннюю защитную пленку, затем прислоните его к основанию и перекиньте через верхнюю планку. Обязательно проверьте, насколько ровно лег лист, и только после этого прикрутите его к основанию. Помните: поликарбонат очень легкий, поэтому малейший ветерок может испортить вашу работу. Саморезы лучше вкручивать на расстоянии 40-60 см. Все следующие листы следует укладывать так же, но с небольшим нахлестом друг на друга, 2-3 см. С торцевых сторон нужно оставить небольшие напуски, а после – снять защитную пленку с внешней стороны.

Торцевые стороны закрывать лучше «на живую». Не нужно чертить на оставшемся листе арку, вырезать ее и только потом прикручивать: вы можете допустить ошибку в расчетах или чертежах. Просто возьмите лист поликарбоната, канцелярским ножом разрежьте его пополам и половину прислоните к торцевой стороне. Прикрутите к каркасу и обрежьте лишнее. Затем по соответствующим вертикальным направляющим вырежьте дверь и соедините поликарбонат для нее с каркасом. Точно так же вырезается форточка. Ее следует сделать напротив основной двери, чтобы теплицу можно было проветривать.

Внутреннее обустройство теплиц из поликарбоната

Схема кровли из поликарбоната.

Собирать теплицу можно и самостоятельно, и с помощью нанятых работников. Если вы выбрали первый вариант, это позволит вам хорошо сэкономить деньги.

Как собрать теплицу так, чтобы в ней могли ужиться растения с самыми разными требованиями?

Конструкция может быть в двух вариантах. Первый предполагает обустройство параллельных грядок вдоль всей теплицы. Он подойдет, если вы планируете выращивать в ней растения одного вида. Второй вариант придуман специально для выращивания разных растений. В большой теплице можно поставить внутреннюю перегородку. Это идеальное решение для соседей, которые требуют разных температурных условий или если в одной теплице нежелательно опыление двух перекрестных культур.

Выбор материалов

В любом хозяйстве всегда найдется то, что создаст основу для будущего парника. К примеру, поддоны. Строить из них парник совсем просто. Необходимо отобрать нужное количество, разобрать их на отдельные доски и собрать каркас с крышей.

Внутри каркас укрепляется сеткой- рабицей или обычной монтажной сеткой. Для обшивки используются плотная пленка. Преимуществом такого материала является долгий срок службы, дешевые материалы, хорошо проходит солнечный свет. Есть и опасности в виде плесени и жучков -короедов. Полиэтилен теряет свою прочность от атмосферного воздействия. За деревянным материалом нужно постоянно ухаживать: пропитывать от паразитов и часто подкрашивать.

Оконные рамы еще один бюджетный вариант. Но для такого парника потребуется соорудить дополнительный фундамент. Здесь тоже необходимо постоянно следить за состоянием деревянной основы. При этом оконные рамы могут прослужить очень долгое время. Конструкция будет отличаться прочностью, отлично пропускать свет и хорошо держать тепло. Самый большой минус у такого парника – хрупкие стекла.

Самый дешевый и популярный материал – пластиковые бутылки. С ними можно обыгрывать разные формы парников – квадратные, полукруглые. Они хорошо пропускают свет. Препятствуют проникновению холода и ветра. Растения можно выращивать в таком парнике с ранней весны и до поздней осени. Пластик является хрупким материалом, поэтому при строительстве парников из этого материала не рекомендуют использовать строительные нити.

Бутылки можно использовать в двух вариантах. В виде столбиков с обрезанным дном или листов, склеенных из средней части изделия. Оба варианта хороши. В первом случае бутылки отлично держат тепло даже в легкие заморозки. Но при сборе парника необходимо следить за плотностью укладки. Во втором случае сооружение будет более герметичным, но придется и повозиться с материалом при их вырезании и склеивании. На один только парник придется собирать более 600 штук. Его размеры составят 3 метра на 4 метра в длину и в ширину, высота 2,4 метра. Потребуются бутылки прозрачные и цветные. В любом случае предпочтение отдается большим пластмассовым бутылкам. Из двухлитровых быстрее всего можно изготовить необходимое по размеру полотно. Цветную пластмассу рекомендуют использовать с северной стороны сооружения.

Часто из пятилитровой бутылки делают мини-парник. У емкости отрезается нижняя часть, а верхняя используется как парничок. Она накрывает саженец. Такой метод часто использует для выращивания арбузов.

Металлическая сетка или сетка-рабица – еще один простой вариант для возведения парника. В качестве основы используются доски или опоры, на которые натягивается материал. Сверху располагается полиэтилен. Это один из самых быстрых способов построения. Необходимо учитывать, как основы будут закреплены в грунте. Конструкция очень легкая и легко ломается при сильном ветре или дожде. Такой парник быстро теряет вид из-за потери внешнего вида пленки и ржавчины на сетке.

В качестве обшивки можно использовать нетканую мембрану. Ткань хорошо защищает растения от низких температур, легко ремонтируется, хорошо пропускает воздух. Но боится когтей животных. Поэтому при использовании этого материала придется дополнительно обшить парник мелкоячеистой сеткой.

Каждый материал требует подходящего способа герметизации стыков. Пленку можно дополнительно заклеить скотчем. Нетканую мембрану закрепляют по всей длине внахлёст. А поликарбонату потребуется клейкая лента из вспененного полимера.

Для усиления фиксации материалов можно использовать горлышко пластиковой бутылки. В небольших парниках очень хорошо подходит сеть для огурцов. Отлично себя показали клипсы для ПВХ – труб. Также в качестве фиксаторов может выступать бельевая веревка, деревянная планка, рыболовная сеть из синтетических ниток.

Для расчетов количества материалов, особенно для сложных парников из поликарбоната, можно использовать специальные сервисы. Они находятся в открытом доступе в интернете. Достаточно только набрать: чертеж парников и расчет материалов.

Опытные огородники советуют иметь на своих участках несколько парников. У каждой культуры свои требования – кто-то любит повлажнее, кому-то наоборот вода губительна. Не стоит пытаться в одном парнике за счет расширения стараться высадить все растения. Разнообразные по структуре и свойствам виды укрывочных материалов позволят подобрать и создать саженцам благоприятные условия.

Разновидности поликарбоната

Различают монолитный и сотовый поликарбонат. На выбор материала влияют технические характеристики каждого вида.

При проектировании учитывают свойства:

  • плотность панелей;
  • толщину листов, доступный радиус изгиба;
  • конфигурацию сот и показатели прочности;
  • цвет и защиту от ультрафиолета.

Монолитные панели пропускают много света, но проводят также и тепло, поэтому их не ставят на отапливаемых домашних строениях. Сплошные листы много весят. Сотовый поликарбонат является подходящим вариантом, он соответствует параметрам эксплуатации. Качество сырья и структура сот влияют на стоимость листов.

Виды поликарбоната для теплицы


Поликарбонат сотовый 10 мм для зимней теплицы Поликарбонат 4 мм используют для летних видов парника, т. к. материал не защищает от холода. Полипропиленовые листы толщиной 6 мм можно применять на осенних и весенних теплицах, но до характеристик стеклопакета такие панели не дотягивают.

Листы 8 мм применяют в южных регионах зимой, такая толщина позволяет удержать тепло внутри теплицы. В таком строении делают дверь и окна, которые будут открываться. Наиболее подходящим считают плиты поликарбоната толщиной 10 мм. Материал гнется до требуемого радиуса, сохраняет приемлемый внутренний микроклимат.

Какое основание лучше выбрать?

Выбор фундамента для теплицы зависит от типа почвы, глубины ее промерзания, высоты грунтовых вод, а также необходимого внешнего вида. Основание должно не только выдерживать нагрузку от каркаса, которая будет идти сверху, но и давление от боковых потов ветра.

Существует несколько основных видов фундаментов, которые подойдут под поликарбонатную теплицу:

  • Обычный ленточный тип основания чаще всего используется для теплиц, которые будут работать осенью-зимой, так как при большом заглублении он дополнительно защищает почву внутри постройки от промерзания.

    Сделать его можно из железобетона, кирпича, блоков или бруса (не рекомендуется из-за быстрого гниения и низкой заглубленности, но быстро строится и легко разбирается).

    Среди недостатков данного фундамента следует отметить длительный срок возведения, так как для набора прочности бетону нужно 20-30 дней.

  • Столбчатый тип основания чаще всего делают из блоков или кирпичей, но в некоторых случаях используются асбестовые трубы, которые заливаются бетоном. Больше о том, как сделать столбчатый фундамент из труб своими руками, читайте тут.

    Данный вид фундамента более быстро и легко строится, чем бетонная лента, но слабо переносит пучинистые грунты. Чаще всего его используют тогда, когда необходимо, чтобы основание находилось немного над землей, так как талые или грунтовые воды могут залить почву.

  • Свайно-ростверковый фундамент похож по свойствам на столбчатый, но в данном случае столбы не укладываются частями из кирпичей или блоков. В таком типе основания используются сваи из металла или бетона, которые ввинчиваются (иногда вбиваются в землю).

    Чаще всего данная разновидность фундамента применяется для постройки сооружений в местах, где слишком мягкие грунты или нет возможности разровнять площадку. Поверх свай идет венец ростверка, который соединяет их между собой, а также более равномерно распределяет нагрузку.

    Данный вид основания быстро устанавливается, не подвержен пучению или грунтовым водам, но для свай более 2,5 м длиной потребуется специально оборудование, которым нужно будет завинтить или забить столб.

  • Монолитное основание считается лучшим вариантом для выращивания растений круглый год, так как оно имеет высокую устойчивость к пучению, может устанавливаться на подвижных грунтах, а также надежно защищает от проникновения грызунов из почвы.

    Недостаток такого типа фундамента в том, что для его постройки необходимо слишком много ресурсов, времени (20-30 дней) и его нельзя разобрать. Делается он по схожему с лентой принципу, только опалубка делается на всю площадь будущей постройки, после чего все пространство внутри заливается бетоном.

Особенности поликарбоната


Для изготовления теплицы необходимо правильно подобрать поликарбонат Материал без защитного слоя на поверхности неустойчив к ультрафиолету, портится на солнце, поэтому при изготовлении наносят пленку экструзивным способом или напылением. Иногда стабилизаторы смешивают в массе, такой вид самый продуктивный, но стоит дорого.

Толщина поликарбоната влияет на показатели:

  • теплозащиты;
  • звукопоглощения;
  • радиуса изгиба.

От цвета листов зависит светопропускная способность, например, бронзовый задерживает половину лучей, по сравнению с прозрачным. Вес материала также зависит от толщины, внутреннего строения пустот.

Плюсы и минусы материала

Термопластичный профиль на каркасе термостойкий, сопротивляется ударам, проводит свет, не зависит от погоды. При низких температурах появляется хрупкость, но таких условий в России не бывает. Прочность и твердость поликарбоната сопоставимы с аналогичными значениями алюминия.

Положительные качества для теплицы:

  • легкость стенок позволяет сделать менее массивный фундамент;
  • плотность приближается к показателю стекла при меньшем весе;
  • листы легко резать и устанавливать в конструкцию.

Недостаток в необходимости бережной транспортировки и монтажа, чтобы не повредить защитную пленку.

Подготовительные работы

Теплицу ставят в месте, которое наиболее освещено солнцем. Нельзя располагать строение в низком влажном месте участка.

Перед строительством делают проект, в котором указывают:

  • габаритные размеры конструкции, для этого наносят оси по линии стоек каркаса;
  • высоту вертикальных деталей, расположение поперечин, угловых подкосов;
  • размер листов поликарбоната, расчет количества материалов;
  • предусматривают каркас для открывающихся проемов.

На участке строительства снимают плодородный слой земли. На месте размечают оси основания теплицы, для этого используют шнур и колышки. Для ленточного основания делают параллельные линии, обозначающие ширину копки. Землю частично оставляют для засыпки, остальной объем увозят.

Порядок выполнения работ ↑

В качестве примера можно рассмотреть установку теплицы со сложной конфигурацией — в виде домика. Для ее установки необходимо придерживаться следующего алгоритма работы.

Обустройство фундамента

Для почв с преобладанием глины рекомендуется делать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его глубина может составлять до 30 см. С помощью установленных стальных штырей в нем можно упростить монтаж каркаса. Их рекомендуется ставить во время заливки фундамента. Верхняя часть, находящаяся выше уровня грунта, защищается с помощью рубероида или битумной мастики. Таким образом можно уменьшить трудоемкость монтажа.

Изготовление каркаса

По заранее составленной схеме заготавливается материал – трубы или уголки. Конструкции рекомендуется изготавливать блочно – каждая стена отдельно. Скрепление между собой лучше всего сделать с помощью сварки. Однако в случае изготовления временной теплицы рекомендуется предусмотреть сборные конструкции. Это необходимо для выполнения полноценного демонтажа, а также крепления поликарбоната к теплице поэтапно.

Совет
Изготовленный каркас крепится к фундаменту. Для этого можно использовать заранее подготовленные монтажные штыри или соединив нижнюю часть конструкции с фундаментом с помощью дюбелей.

Резка и установка поликарбоната

Несмотря на относительную финансовую доступность, сначала необходимо составить схему резки листов. Для этого предварительно вычисляются габариты каждого отдельного компонента. Если объем работ большой, для порезки рекомендуется использовать болгарку со специальным диском. Для небольших теплиц можно применять нож по гипсокартону.

Перед тем как делать монтаж поликарбоната на теплицу в каждой заготовке сверлят отверстия, диаметр которых должен быть немного больше размеров шурупов. Для соединения листов между собой на каркасе используется н-образный профиль. В качестве компенсации теплового расширения материала на обрешетку устанавливают резиновые вкладки. Они предотвратят прямой контакт поликарбоната с металлом. В тех частях конструкции, где будут установлены окна и двери оставляют пустое пространство.

На этом строение, возведенное своими руками считается готовой. Для обеспечения большей устойчивости рекомендуется делать частую обрешетку. Это поможет равномерно распределить ветровую нагрузку по всей площади конструкции.

2021 stylekrov.ru

5.3. Алюминиевые профили

Алюминиевый профиль довольно часто используется для монтажа сотового поликарбоната. Он отлично подходит для панелей различной толщины. Включает в себя специальные резиновые уплотнители, обеспечивающие надежную герметизацию стыков. Алюминиевые детали прекрасно сочетаются с пластиком, дополнительно придавая конструкции высокие несущие характеристики. Обладает длительным сроком службы, который составляет 20 лет.

Соединительный профиль применяется для соединения отдельных листов между собой. Считается оптимальным выбором при монтаже таких светопрозрачных конструкций, как навесы, козырьки, беседки, перекрытия в бассейнах и других, обеспечивая надежную теплоизоляцию. Используется для монтажа панелей монолитного поликарбоната толщиной 8-25 мм.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Персональный ремонт
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector