Как сделать щитовую баню

Щитовая баня своими руками: пошаговая инструкция

Конструкция щитовой бани имеет небольшой вес, поэтому ее обустройство не требует возведения основательного фундамента, можно ограничиться столбчатым и использовать асбестоцементные трубы, залив их бетоном или применить железобетонные столбики. При желании застройщики обустраивают мелкозаглубленное ленточное основание. Независимо от выбора типа фундамента работы начинают с подголовки участка, для этого:

  • Разравнивают площадку под строительство и продумывают систему стока воды. Для небольшой бани, которой пользуется мало людей, обычно организовывают сток в канаву.
  • Вооружившись колышками и шнуром, выполняют разметку фундамента по всему периметру строения.
  • Приступают к закладке свайного фундамента, вкапывая трубы на глубину 1,2– 1,5 и выравнивая их выступающую над поверхностью часть на одинаковую высоту. Трубы бетонируют, после затвердения смеси, выполняют гидроизоляцию, укрывая рубероидом, чтобы деревянные элементы будущей конструкции не соприкасались с замлей. Дают бетону набрать прочность.
  • Перед тем, как приступать к работам по возведению каркаса и стен, проверяют ровность поверхности фундамента в горизонтальной плоскости. Обнаружив отклонения, превышающие 1 см, их ликвидируют, используя дополнительный слой раствора.
  • Укладывают цокольную обвязку каркаса. Для этого подойдет брус из хвойных пород дерева (минимально допустимое сечение 20х25 см) или доски размером 5х10, которые предварительно обрабатывают антисептическим составом, предназначенным специально для бань. Углы соединяют, используя методы «в лапу» или «в полдерева». После проверки точности соединения углов, которые должны составлять 90 градусов и горизонтальности укладки цокольного бруса к фундаментным столбикам крепят обвязку (нигелями или анкерами). Для стабильности конструкции каждый анкер углубляют в тело фундамента не меньше, чем на 10 см.
  • Устанавливают вертикальные несущие стойки каркаса. Их расположение обязательно в углах строения и в местах, где хозяева предполагают сделать внутренние перегородки. Чтобы они имели строго вертикальное направление, стойки укрепляют, сооружая на время сборки каркаса временные подпорки. В зависимости от размера бани рассчитывают необходимое количество промежуточных стоек, рекомендуемый шаг – 0,5 м. В местах, расположения оконных и дверных проемов это расстояние составляет 1 метр. Чтобы конструкция приобрела максимальную устойчивость, устанавливают дополнительные укосины, поддерживающие каждую вертикальную опору.
  • Укладывают элементы верхней обвязки, скрепляя со стойками. Крепят, применяя способ врубки либо используя стальные уголки.
  • Следующий этап в строительстве щитовой бани своими руками – укладка потолочных балок, на которые опираются стропильные элементы фермы двускатной крыши. Конструкция остова крыши зависит от выбираемого кровельного материала и его веса. Желательно укладывать легкий материал, поскольку основание и несущие конструкции строения не рассчитаны на большой вес. Поэтому кровлю обычно делают из железных или рулонных материалов.
  • Выполняют внешнюю обшивку, для чего используют: доски, фанеру, OSB-плиты. Стыки в местах соединения конопатят или задувают монтажной пеной. Финишную отделку стеновых конструкций выполняют блок-хаусом, сайдингом и другими материалами на вкус застройщика.
  • Далее приступают к внутренней отделке помещения бани. Лучшим вариантом для парилки считаются деревянные доски или вагонка из осины, липы или ольхи, поскольку лиственные породы отличаются низкими показателями теплопроводности. Реже используют более дешевый материал из сосновой древесины. Для предбанника и комнаты отдыха подойдет обшивка гипсокартонном или фанерой. Чтобы баня быстро не остывала, укладывают слой утеплителя, который с двух сторон укрывают пароизоляционной пленкой, дабы в нем не скапливалась конденсатная влага. Можно использовать минвату, арболит и другие утеплители. Монтируют слой теплоизоляции одновременно с креплением обшивки.

На этом основные работы по постройке каркасно-щитовой бани своими руками подходят к финишу, остается ответственный момент – поставить печь и заняться настилом полов.

Можно значительно упростить и ускорить строительный процесс, воспользовавшись готовыми комплектами щитовых бань, которые предлагает строительный рынок. Их собирают подобно конструктору, затрачивая считанные дни. Действуя четко по инструкции, которая подробно описывает пошагово, как построить сборно-щитовую баню, ее легко возвести самостоятельно, не имея ни опыта, ни соответствующих навыков.

Сборка стен для бани на даче по каркасной технологии

После монтажа каркаса можно собирать стены. Его внутреннее пространство заполняется теплоизоляционными плитами. Для этой цели лучше брать изделия, изготовленные из каменной ваты, типа ROCKWOOL, которые легко режутся ножом, удобны при установке, не впитывают влагу и не горят. В отличие от стекловаты, с такими плитами можно работать без перчаток и респиратора.Процедура создания стен для каркасной бани выглядит так:

  1. Чтобы защитить стены от продувания, наружная сторона плит закрывается ветрозащитной мембраной ИЗОСПАН. На внутреннюю сторону утеплителя для его защиты от влаги и уменьшения тепловых потерь можно установить эффективную изоляцию ПЕНОФОЛ А. Она изготавливается из вспененного полиэтилена и с одной стороны покрыта алюминиевой фольгой.
  2. Мембрана ИЗОСПАН растягивается и крепится на стойках степлером. Их высота — больше ширины полотна изоляции. Поэтому вначале закрепляется нижняя мембрана, а затем верхняя внахлест. Он необходим для того, чтобы капли влаги при стекании не попадали в обшивку.
  3. Для полноценной защиты стен бани от ветра и влаги нужно исключить соприкосновение мембраны с наружными досками стены и утеплителем. Поэтому по высоте каждой стойки на изоляцию набивается узкая вагонка, а потом производится наружная обшивка стен досками т. 20 мм. Доски к стойкам крепятся гвоздями.

На этом этапе сборку стен можно приостановить по причине правильного изготовления примыканий и выполнить устройство потолка. О нем будет сказано в следующем разделе статьи. Готовый потолок следует накрыть с наружной стороны целлофаном и вернуться к монтажу стен.

Дальнейшая работа ведется внутри бани:

  • Строительство своими руками бани на даче включает в себя качественную внутреннюю изоляцию каркаса. Теплоизоляционный материал укладывается в его подготовленные ячейки. Мембрана ПЕНОФОЛ закрепляется на стойках, обращенная фольгой в помещение бани. Герметизация стыков изоляции производится клейкой фольгированной лентой. Для отражения тепла внутрь помещения металлической стороной изоляции необходим воздушный зазор. Он обеспечивается так же, как при монтаже мембраны ИЗОСПАН.
  • После монтажа изоляции можно обшивать стены вагонкой. Она закрепляется саморезами на концах и финишными гвоздями на остальных участках. Вагонку можно расположить горизонтально. Это зрительно удлинит помещение и уменьшит отходы при ее набивке.
  • Перегородку между предбанником и парилкой сделать не сложно. Для этого к полу, стенам и потолку по контуру помещения прикрепляется брус сечением 50х50 мм. Со стороны парной к нему крепится стена из плиты ОСП, вырезанная по соответствующим размерам. На ней закрепляются горизонтально два бруска для поддержки утеплителя и один вертикально, прикрывающий торец, предназначенный для примыкания дверной коробки входа в парилку. Затем в перегородку укладывается утеплитель, а ее сторона, обращенная к предбаннику, обшивается вагонкой. После этого в ней можно устанавливать дверь.
  • Для защиты перегородки и стен от жара печи есть хорошее решение. Эти конструкции снабжаются швеллерами для монтажа гипсокартона, которые крепятся вертикально от потолка до пола. К швеллерам с помощью саморезов закрепляются два листа из оцинкованного металла, оставляя по 7 см зазора снизу и сверху. От стены до листа расстояние — 45 мм. Острые края швеллера, опирающиеся на стену, нагреть ее при работе парилки не смогут. В результате этого процесса мы получаем угол из металла как теплоотражающий экран. Между нагретыми листами и стенами происходит воздушная конвекция. Горячий воздух устремляется под потолок, а снизу замещается холодным.

Сборка стен

Следующим этапом строительства каркасной бани будет сборка стен. Для этих целей понадобится обрезная доска с размером 15×5 см. Из нее собирается такая конструкция, как показано на фото ниже.

Расстояние между отдельными вертикальными стойками равно ширине утеплителя, который будет использоваться для бани. Когда сборка окончена, выполняется монтаж каркаса стены для бани. Отдельные элементы временно крепятся укосинами, как видно на фото ниже.

Готовая конструкция выглядит подобно той, что показана на фото ниже.

Сборка щитовой бани

От того, насколько качественно была собрана щитовая баня своими руками, напрямую зависит срок ее службы. Одним из ключевых условий долговечности деревянных материалов является их обработка антисептиком и специальными пропитками, предотвращающими гниение дерева и появление плесени, не говоря о грызунах и насекомых.

Кроме того, дерево нужно обязательно пропитать антипиренами

Важно, чтобы дерево не вбирало в себя влагу из почвы, поэтому фундамент необходимо в обязательном порядке накрыть гидроизоляционным материалом (чаще всего для этого используется рубероид)..  Далее наступает пора обустройства цокольного уровня. Для щитовых бань хорошо подходят балки из хвойного дерева с сечением, превышающим 20 см

Для щитовых бань хорошо подходят балки из хвойного дерева с сечением, превышающим 20 см.

 Далее наступает пора обустройства цокольного уровня. Для щитовых бань хорошо подходят балки из хвойного дерева с сечением, превышающим 20 см.

Алгоритм действий при создании обвязки выглядит таким образом:

Брусья необходимо класть поверх фундамента по периметру и крепиться на углах с подпилом на половину бруса. Там, где балки соединяются, у одного бруса срезается нижняя часть вдоль бревна, а у другого – верхняя часть. В результате подобный паз очень хорошо соединяется и фиксируется. Установив цокольную обвязку и соединив ее, нужно проверить, правильно ли установлены все элементы конструкции

Важно учитывать вертикальное и горизонтальное выравнивание. В том случае, когда столб слишком низкий, его стоит поднять при помощи бетонной стяжки или рубероида

Для фиксации обвязочного контура и фундамента используются анкеры, углубленные в основание не менее чем на 10 см

Закончив обвязку, к цоколю крепятся несущие вертикальные опоры. Монтировать несущие опоры нужно на углах постройки и в тех местах, где будут устанавливаться внутренние перегородки. В качестве вертикальных опор обычно используется брус сечением не менее 10 см. Для фиксации этих балок обычно используются стальные уголки или врубки. Если обвязка соединялась нагелями, то несущие балки достаточно будет натянуть на оставшиеся выпуски. В процессе монтажа обвязка контура сверху отсутствует, а балки зафиксированы только снизу. Чтобы предотвратить излишнюю нагрузку на крепления и сохранить вертикальное выравнивание, стоит установить временные распорки. Процесс установки распорок не отличается от монтажа основных опор, а все отличие сводится к тому, что в качестве временных элементов подбираются балки с меньшим сечением. Дистанция между распорками должна составлять около 0,5-1 м. Обвязка верхнего уровня выполняется по такому же алгоритму, как и обустройство цоколя. При монтаже нужно обязательно следить за выравниванием конструкции. Фиксация верхней обвязки к несущим балкам выполняется при помощи гвоздей и металлических уголков.

Возведение фундамента для щитовой бани

Под баню данного типа, обычно устраивают дешевый столбчатый фундамент. Его постройка не требует наличия каких-нибудь особых навыков. Возводится он следующим образом:

1. Первым делом определяется необходимое количество столбов. Опоры должны быть установлены под каждым углом здания и на всех пересечениях стен. Шаг между столбами обычно — 1.5м;

2. Выполняется разметка под столбы;

3. Выкапываются ямы;

4. На дно ям насыпается песок и гравий;

5. В каждую устанавливается квадратная опалубка;

6. Монтируется арматура. Делают ее из прутьев 12мм, схваченных двумя хомутами – вверху и внизу. С использованием арматуры будет собрана щитовая баня своими руками с очень надежным основанием;

7. В опалубку заливается бетон. Компоненты смешиваются в пропорции песок*щебень*цемент – 3*5*1. Сверху в каждую опору следует замуровать по два анкерных болта;

8. Дня через два после заливки опалубку снимают;

9. Каждый вылитый столб сверху гидроизолируют двумя слоями рубероида.

Совет: В ямы можно установить трубы из асбоцемента. После заливки их оставляют в земле. В этом случае не нужно тратить время на изготовление и установку опалубки. Кроме того, асбоцемент является довольно таки неплохим гидроизолятором.

Сборка каркаса щитовой бани

Возводится щитовая баня своими руками на каркасе из бруса 120*120мм. Собирается он так:

  • По периметру дома устанавливаются цокольные балки сечением не менее 200*200мм. При их укладке следует строго соблюдать горизонтальность;
  • В углах брус необходимо соединить способом в полбревна. Крепление выполняется на анкерные болты, которые должны быть залиты в бетон на глубину не менее 10см;
  • По периметру цокольной обвязки устанавливаются опорные стойки. Крепить их следует на оцинкованные уголки. Стойки обязательно нужно подпереть временными опорами, иначе до установки верхней обвязки они могут покоситься;
  • Собирается верхняя обвязка. Крепят ее также на уголки или врубают в нее стойки;
  • Далее между стенами прокладываются балки и крепятся к верхнему венцу уголками.

Утепление стен щитовой бани

Для того, чтобы париться в бане можно было и зимой и летом, ее следует утеплить. Между стойками вставляют утеплитель. Для бани лучше использовать пенополистирол, так как в отличии от минеральной ваты он совершенно не боится влаги. Плиты должны быть вставлены максимально плотно. Все стыки между стойками и плитами следует проклеить строительным скотчем.

Строя стены щитовой бани, обязательно следует смонтировать внутри помещения поверх утеплителя и пароизоляцию. Для этой цели подойдет, к примеру, изолон.

Важно: Современные материалы для пароизоляции имеют фольгированный слой. Он обеспечивает отражение тепла обратно в помещение

Поэтому монтировать изолон следует фольгой внутрь бани.

Стены собираются помимо всего прочего с обязательной натяжкой гидроизоляционного слоя. Для этого снаружи поверх пенополистирольных листов монтируется защитная мембрана. Натягивают ее в горизонтальном направлении с нахлестом не менее 10см. Крепление производится к стойкам посредством реек шириной 3см. Далее на них набивается конечная обшивка стен. Затем баня оббивается изнутри.

На последнем этапе возводится двухскатная кровля. Для нее стоит выбрать точно такой же кровельный материал, какой был использован для обшивки крыши самого жилого дома на участке.

Возводится щитовая баня своими руками довольно таки быстро – за пару недель. Особенно больших финансовых затрат ее строительство не потребует. Пользоваться же ей вы будете очень долго, поскольку такие здания характеризуются достаточной прочностью и надежностью.

Видео по теме «как построить щитовую баню»:

Схема строительства

Обычно баню строят по стандартной схеме. Все внутреннее пространство здания делится на 3 помещения:

1. Комната отдыха, которая занимает приблизительно 1/3, иногда ½ всей площади. В этом помещении можно обустроить раздевалку, поставить диванчик или кресла для отдыха, журнальный столик. В комнате отдыха можно будет после всех банных процедур расслабиться и выпить чашку чая.

2. Помывочная. Эта часть бани идет сразу за комнатой отдыха и располагается, соответственно, более вглубь бани

Это важно не только в смысле элементарного комфорта, но и для сохранения оптимального температурного режима комнаты

3. Парная располагается наиболее удаленно от входной двери. Здесь должна сохраняться самая высокая температура. Относительно местоположения парной выбирается и место установки печи. Последнюю нужно монтировать так, чтобы она максимально обогревала все помещения бани (фото).

Сборка щитовой бани

От того, насколько качественно была собрана щитовая баня своими руками, напрямую зависит срок ее службы. Одним из ключевых условий долговечности деревянных материалов является их обработка антисептиком и специальными пропитками, предотвращающими гниение дерева и появление плесени, не говоря о грызунах и насекомых.

Кроме того, дерево нужно обязательно пропитать антипиренами

Важно, чтобы дерево не вбирало в себя влагу из почвы, поэтому фундамент необходимо в обязательном порядке накрыть гидроизоляционным материалом (чаще всего для этого используется рубероид)..  Далее наступает пора обустройства цокольного уровня

Для щитовых бань хорошо подходят балки из хвойного дерева с сечением, превышающим 20 см.

 Далее наступает пора обустройства цокольного уровня. Для щитовых бань хорошо подходят балки из хвойного дерева с сечением, превышающим 20 см.

Алгоритм действий при создании обвязки выглядит таким образом:

Брусья необходимо класть поверх фундамента по периметру и крепиться на углах с подпилом на половину бруса. Там, где балки соединяются, у одного бруса срезается нижняя часть вдоль бревна, а у другого – верхняя часть. В результате подобный паз очень хорошо соединяется и фиксируется.
Установив цокольную обвязку и соединив ее, нужно проверить, правильно ли установлены все элементы конструкции

Важно учитывать вертикальное и горизонтальное выравнивание. В том случае, когда столб слишком низкий, его стоит поднять при помощи бетонной стяжки или рубероида.
Для фиксации обвязочного контура и фундамента используются анкеры, углубленные в основание не менее чем на 10 см

Закончив обвязку, к цоколю крепятся несущие вертикальные опоры.
Монтировать несущие опоры нужно на углах постройки и в тех местах, где будут устанавливаться внутренние перегородки. В качестве вертикальных опор обычно используется брус сечением не менее 10 см. Для фиксации этих балок обычно используются стальные уголки или врубки. Если обвязка соединялась нагелями, то несущие балки достаточно будет натянуть на оставшиеся выпуски.
В процессе монтажа обвязка контура сверху отсутствует, а балки зафиксированы только снизу. Чтобы предотвратить излишнюю нагрузку на крепления и сохранить вертикальное выравнивание, стоит установить временные распорки.
Процесс установки распорок не отличается от монтажа основных опор, а все отличие сводится к тому, что в качестве временных элементов подбираются балки с меньшим сечением. Дистанция между распорками должна составлять около 0,5-1 м.
Обвязка верхнего уровня выполняется по такому же алгоритму, как и обустройство цоколя. При монтаже нужно обязательно следить за выравниванием конструкции. Фиксация верхней обвязки к несущим балкам выполняется при помощи гвоздей и металлических уголков.

Этап VII. Утепляем и пароизолируем

Приступаем к внутренним работам. Типовое устройство каркасной бани таково, что самое страшное для нее – это скопление влаги в то время, когда внутри конструкции – высокая температура воздуха, а на улице – зима. Вот почему без пароизоляции не обойтись. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка под внутренней вагонкой.

Особенно внимательно нужно подойти к процессу обшивки парилки. Здесь тоже необходима качественная пароизоляция – алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и др. Но стоит помнить, что толь и рубероид в этом помещении при нагревании будут источать специфический запах.

Так, по совету опытных строителей утеплять стены каркасной бани лучше всего рулонной «Урсой», толщина которой – 50 мм. Закладывать ее следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. В некоторых местах утеплитель можно и прибить к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под головкой.

Если все сделать именно так, то получится такой слоеный пирог стен бани:

  • вагонка наружная;
  • пергамин;
  • утеплитель;
  • пленка полиэтиленовая;
  • вагонка внутренняя.

Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор в 5 см толщиной – это важно

Но особенное внимание необходимо уделить парилке – здесь важен так называемый «эффект термоса». А потому теплоизолятор укладывать лучше фольгой внутрь помещения, причем в потолке нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 см обычного утеплителя

А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски.

И, наконец, технология строительства каркасной бани должна обязательно предусматривать качественную вентиляцию. Для небольшой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбоцемента, диаметром 12 см – чтобы в парной не пахло плесенью. Саму трубу достаточно вывести до чердака, и во время банных процедур и горячей топки раскаленный воздух через щель в под дверью будет попадать в мойку, а вытяжной вентиляцией забираться через щели пола и тем самым ногам в этом помещении всегда будет тепло.

Главное – проявить фантазию и помнить, что бюджетная баня по каркасной технологии – не значит некрасивая или неуютная. В руках мастеров, как говорится, все спорится!

Пол

Летние каркасные бани могут использоваться только в теплое время года. В них не предусмотрено системы отопления, а устройство полов отличается простотой.

Всесезонные каркасные бани — это основательные, хорошо отапливаемые конструкции с надежными многослойными полами.

Они строятся в тех случаях, когда предполагается их постоянное использование, в том числе и в холодное время года.

В летних банях принято обустраивать протекаемые полы. Такая система представляет собой деревянные щиты на основном напольном покрытии с техническим зазором между деревянными рейками в 2-3мм. Это позволяет струям воды спокойно стекать в обустроенное надлежащим образом подполье и отводиться в яму или септик.

При решении вопроса, как сделать каркасную баню пригодной к использованию круглый год, главный акцент делается на долговечность и максимальный срок эксплуатации всех элементов. Полы в таких строениях делаются непротекаемого типа.

В строительстве часто применяется термин «конструкционный пирог». Им обозначается совокупность всех элементов, входящих в конструкцию.
Рассмотрим пирог пола каркасных бань:

  1. черновой пол;
  2. слой гидроизоляции и ветрозащиты;
  3. слой утеплителя;
  4. слой щитового покрытия лаг;
  5. слой пенополистирола;
  6. пароизоляция;
  7. арматурная сетка;
  8. система теплого пола;
  9. бетонная стяжка;
  10. финишное напольное покрытие.

Чаще всего при изготовлении каркасной бани своими руками нижняя обвязка устанавливается на уже имеющийся фундамент. Она представляет собой брус сечением от 100*100 мм до 150*200 мм (в зависимости от толщины стен и размеров всего строения). Он укладывается по всему периметру сооружения и под несущие перегородки. Именно нижняя обвязка служит основанием для возведения стен и монтажа пола.

Монтаж полов каркасной бани начинается с устройства чернового пола. Для этого:

  1. К нижней части лаг крепятся бруски сечением 50*50 мм;
  2. На них укладываются доски чернового пола и укрываются слоем гидроизоляции и ветрозащиты. Это поможет защитить пол от воздействия природных явлений и образования конденсата в его слоях;
  3. Поверх мембраны ветрозащиты укладывается утеплитель. Чаще всего при строительстве каркасных бань применяют удобную в использовании эковату или минеральную базальтовую вату;
  4. Поверх лаг монтируется щитовое покрытие. Чаще всего это ОСП толщиной 18 мм. Тут же следует иметь в виду расположение печи в парилке.Если конструкция не предполагается тяжелой, ее фундамент монтируют прямо на щитовом покрытии, предварительно укрыв необходимую площадь огнеупорным асбестовым листом;
  5. Далее следует укладка второго слоя утеплителя толщиной не менее 50 мм. Это может быть пенопласт повышенной плотности, либо пенополистирол;
  6. Поверх утеплителя укладывается пленка пароизоляции и арматурная сетка;
  7. Следует прокладка контуров системы теплого пола(если он запланирован) и заливается стяжка;
  8. Монтируется финишное напольное покрытие (как правило, это обычная деревянная доска либо нескользящая кафельная плитка).

— т.к. все они в своем составе содержат связующее вещество (клей), при нагревании могут выделять вредные вещества в воздух, а при повышенной влажности разрушаться

Не годятся для использования в качестве финишного покрытия стружечные плиты, сосновые доски, пластиковые элементы, паркет, ламинат и т.д. — т.к. все они в своем составе содержат связующее вещество (клей), при нагревании могут выделять вредные вещества в воздух, а при повышенной влажности разрушаться.

Столбчатая основа со съёмной опалубкой

Ещё один довольно простой и недорогой метод заливания лёгкой столбчатой основы для каркасной бани – съёмная опалубка из железа для кровли:

  1. Лист железа для крыши свернуть в трубу с нужным диаметром. Далее, нужно приварить две ручки из прута или толстой проволоки.
  2. Яму нужно выкопать немного большего диаметра, чем сама труба.
  3. Опалубку нужно вставить в отверстие в земле и установить по уровню.
  4. Засыпать мелким песком.
  5. Установить внутрь опалубки решётку армированную.
  6. Влить в трубу несколько вёдер смеси из бетона.
  7. Удерживая форму за ручки, поднять её вверх на сорок сантиметров.
  8. Опять залить бетон и поднять форму.
  9. Так делать, пока столб не поднимется до нужной высоты. При заливке выше уровня земли, нужно дать смеси застынуть и лишь, потом убирать опалубку.

Как раз на этой стадии нужно заложить крепления для будущего обвязывания бани. Для этого в свежий раствор необходимо установить шпильки с резьбой.

Следующие работы выполняют лишь спустя 2 недели. В это время фундамент нужно накрыть рубероидом или плотной мешковиной, а в жаркий период его необходимо постоянно поливать водой.

Собираем каркас

Для начала, всю древесину нужно обработать антисептическим раствором. Это дополнительно защитит от гниения и грибков. Зачастую в составе для обработки находятся и вещества, которые отпугивают насекомых.

Для увеличения пожаробезопасности строения из дерева все строительные материалы лучше пропитать антипиринами. Покрыть слоем изоляции от воды необходимо столбы фундамента, она не даст дереву впитывать влагу из почвы.

Устанавливаем цокольные балки

Для цокольного перекрытия нужно применить брус из хвойных пород дерева с довольно большим сечением – не менее двадцати сантиметров. Устанавливают балки так:

  1. Брус укладывают на фундамент по периметру и соединяют в углах способом «в полбревна». При этом на одном брусе убирают половину толщины сверху, а на другом — половину толщины снизу. Эти пазы накладывают друг на друга и скрепляют;
  2. Когда все спайки по углам готовы, нужно проверить верность размещения балок — возведение щитового здания требует точного соблюдения вертикалей и горизонталей. Скорректировать высоту столба можно с помощью раствора цемента или дополнительным слоем материала для гидроизоляции.
  3. Теперь крепят брус к фундаменту скобами. Анкер должен входить в основу не меньше чем на десять сантиметров.

Выполняем несущие стойки

Когда цокольное перекрытие готово, нужно прикрепить к ней несущие стойки. Они должны находиться по углам бани и на креплениях внутренних переборок. Для несущих конструкций нужно применять брус, толщиной примерно десять сантиметров. Прикреплять его к обвязке проще всего стальными уголками.

До установки верхнего перекрытия стойки держатся лишь снизу. Чтобы не организовывать лишнюю нагрузку на крепления и не провоцировать прекос, необходимо поставить временные опоры, удерживающие стойку в положении стоя.

Стойки дополнительные ставятся так же, как несущие. Отличие заключается в том, что для их изготовления можно применить брус меньшего профиля. Расстояние между добавочными стойками равно от полуметров до одного.

Монтаж верхней обвязки и потолка

Детали верхнего перекрытия соединяют между собой так же, как цокольную обвязку. Устанавливают её по уровню и с помощью гвоздей или металлических уголков прикрепляют к стойкам. Монтируют балки потолка и можно начинать монтаж щитов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Персональный ремонт
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector