Как установить розетку своими руками

Установка розеток и выключателей в панельном доме

Преимущество работы штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыли

Если приходится монтировать точки питания на бетонные стены в панельных домах, важно учитывать, что монолитные блоки содержат внутри арматуру. Поэтому при штроблении лучше пользоваться металлоискателем. Делать каналы в несущих конструкциях запрещено

Делать каналы в несущих конструкциях запрещено.

Чтобы прикрутить новую розетку на место старой, стыкующейся с точкой питания в соседней квартире через стену, специалисты рекомендуют действовать таким способом:

Немного сдвинуть расположение новой, а место стыка с соседями запенить или заштукатурить. Их точка питания может остаться на своем старом месте.
Протянуть еще одну точку питания по штробам от уже имеющейся.
Отвести новый кабель от распределительной коробки для монтажа розеток.
Подвести питание к новой точке питания от выключателя.
Посадить стаканы на старое место на слой алебастра.

Таким же образом можно подключить свет в комнате, подвести проводку к выключателям.

Способы подключения с учетом потребителей

Подключение блока розеток одной группы осуществляют шлейфовым способом. Он предполагает присоединение всех элементов группы к общей питающей линии электропроводки. Созданная шлейфовым способом цепь рассчитана на нагрузку, показатель которой не превышает 16А.

Единственным «минусом» такой схемы является то, что в случае повреждения в месте контакта одной из жил перестают функционировать и все расположенные за ней элементы

Сегодня подключение блока розеток часто осуществляют комбинированным способом, в основе которого лежит параллельная схема. Этот способ активно практикуется в европейских странах. У нас он применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей.

Параллельное подключение предполагает прокладку от распределительной коробки двух кабелей:

первый направляется в виде шлейфа, запитывая четыре из пяти розеток 5-местного блока;
второй – подводится отдельно к пятой точке розеточной группы, которая предназначена будет для запитки мощного прибора.

Способ хорош тем, что обеспечивает работоспособность отдельной точки и делает ее независимой от функционирования расположенных рядом других участников цепи.

Главное достоинство комбинированного способа – в обеспечении максимальной степени безопасности, что особо актуально при эксплуатации мощных и дорогостоящих приборов

Единственный недостаток схемы – увеличение расхода кабеля и затрат труда электромонтажника.

Как шлейфовый, так и комбинированный способ подключения может быть закрытого и открытого исполнения. Первый предполагает выдалбливание каналов в стене для прокладки линий и «гнезд» под разъемы, второй реализуется путем прокладки РЕ проводника на поверхности стены.

Плинтусы и кабель-каналы, используемые при открытом способе прокладки, выполняют не только эстетическую функцию, но и защищают РЕ проводник от механического повреждения

Применение пластиковых кабель-каналов повышает безопасность и эстетичность открытой проводки. Большинство из них снабжено перегородками, между которыми и прокладывают линию. Контроль за состоянием РЕ проводника удобно осуществлять через съемную переднюю часть.

Установка розеток в любой квартире

Стандарт установки

Расчет мощности

Например, в квартире есть: холодильник, ТВ, стиральная машинка и ноутбук. Их общая мощность около 3.5 кВт. Планируется добавить систему кондиционирования воздуха, электроплиту, ПК, и заменить схему освещения на более развитую. Использование энергии вырастет. Чтобы не пришлось менять проводку, следует сразу всё просчитать. Данные по проводке можно посмотреть в таблице:

Выбор кабелей

Стандарты для ванных комнат

Для пространств с повышенной влажностью выделяются некоторые особенности в работе по установке электроарматуры:

розетки не монтируются меньше, чем в полуметре от заземленных частей: раковины, труб, батарей, арматуры;
штепсельные розетки устанавливают в 50–100 см от пола;
«надплинтусные» устройства (в них гнезда захлопываются крышкой после того, как вытащили вилки) монтируются не ближе 30 см от пола.

Установка в стене квартире своими руками: инструкция

Есть определенные требования к установке розеток в квартире. Предварительно следует рассчитать мощность, которая необходима для точки питания. Учитывайте нюансы монтажа в помещениях с различным микроклиматом. Особого подсоединения требует силовая электрическая розетка.

Расчет мощностей

Мощность – основная характеристика электрического устройства. Перед покупкой электророзетки рассчитайте, какую суммарную нагрузку она выдержит. Также учитывайте, сможет ли выдержать электропроводка такую нагрузку. Поищите данные в специальных таблицах, в которых отражены сечения жил, материал, напряжение, сила тока и мощность провода.

Стандарты для ванной

Ванная комната является помещением с повышенным уровнем влажности. Если здесь устанавливается точка питания, тогда придерживайтесь следующих правил:

устанавливать розетки нужно не менее, чем в полуметре от заземленных частей (трубы, раковины, батареи);
штепсельная электророзетка ставится на высоте 50-100 см от пола;
надплинтусные устройства монтируют не ближе, чем 30 см от пола.

Также электророзетка должна быть стойкой, прочной, с определенной степенью влаго- и пылезащищенности.

В ванных используется скрытый тип электропроводки.

Установка двойной розетки

Двойная элеткророзетка используется для подключения сразу двух бытовых приборов. Они бывают стационарные и сборные.

Стационарная розетка устанавливается так же, как и обычная

Важно следить, чтобы кабели были подключены к токопроводящим пластинам, иначе произойдет короткое замыкание

Сборное изделие установить сложнее. Для монтажа нужен проводник той же длины, что и подключенный к основному подрозетнику. Это значит, что для сети с тремя проводниками (2 питания и земля) требуется три дополнительных кабеля. Дополнительные протягиваются между подрозетниками. В том, в котором есть вывод основного электропровода, к зажимам подключаются пары кабелей (основной и вспомогательный). Во втором подрозетнике все подключается стандартно.

Установка универсальных электрических розеток (силовая)

Силовые элеткророзетки нужны для подключения мощных приборов: стиральная машина, водонагреватель. Конструкция отличается от обычного изделия: значительно толще и рассчитана на нагрузку не менее 40 Ампер.

Перед подключением убедитесь, что электропроводка соответствует требованиям безопасности. В противном случае подключать силовую розетку нельзя, может произойти возгорание. На нее отводится отдельная линия, ведущая к распределительному щитку.

Устанавливается силовая электророзетка в месте, где выходит силовой кабель. Обычно это рядом с плитой. Закрепление осуществляется дюбелями.

Степень защищенности должна быть не менее IP20.

Назначение и конструкция тройных розеток

Конструкция представляет собой модуль из 3 розеток в одном корпусе. Устройство позволяет подключить 3-х потребителей к одному источнику питания. Такое решение имеет массу преимуществ:

тройная розетка в один подрозетник обслуживает в 3 раза больше потребителей, чем одинарная;
модуль подключается к 1 источнику, а, значит, для подсоединения нужно подвести только 1 провод;
модели оснащаются более прочным и надежным крепежом;
монтаж так же прост, как и при установке одинарного изделия;
ремонт выполняется так же быстро, как и при поломке обычной.

У вас стоят в доме/квартире тройные розетки?

Да, несколько
12.5%

Одна
18.75%

Нет
68.75%

Проголосовало: 16

Разновидности розеток

Выделяют несколько разновидностей устройства с 3 гнездами. По назначению отличают внутренние и внешние:

внутренние – устанавливаются, если проводка в квартире скрытая;
внешние – оснащаются крышкой, которая защищает розетку от попадания пыли.

Внешние рассчитаны на более тяжелые условия эксплуатации, поэтому изготавливаются из прочного пластика и лучше защищены от влаги и грязи.

По способу установки различают:

накладная – модуль устанавливается так, что наружная защитная часть гнезда остается на виду;
встроенная – весь модуль утапливается в стену и составляет с ней одну плоскость.

Модуль с защитными крышками после эксплуатации закрывается и не выделяется на стене. При этом розетки защищены от грязи и влаги.

Различают модели по типу контактов:

лепестковые – удерживают контакт за счет собственной упругости и со временем изнашиваются;
пружинные – контакты подпружинены, и плотность соединения со временем не изменяются.

Лучшим материалом для контактов считается латунь, хотя бывают и другие варианты.

Интересен вариант тройной розетки с выключателем. Последний при нажатии обесточивает электрический контур. Это исключает накопление статического электричества и предупреждает короткое замыкание. Монтаж конструкции от обычного ничем не отличается, хотя модуль несколько длиннее.

Выключатель можно соединить с осветительным прибором в комнате.

Из чего состоит

У разных производителей по-разному, но обычно наружная розетка состоит из нескольких частей:

Основание. Эта часть наружной розетки крепится к стене. Обычно имеет 2 или 4 монтажных отверстия для саморезов;
Механизм. Внутренняя часть розетки, обеспечивающая контакт со штепселем. Обычно жестко прикреплен к основанию
Корпус. Эта деталь накрывает механизм и не дает к нему доступ посторонним предметам

В зависимости от модели, типа и производителя, наружные розетки также могут поставляться со вставками для герметичного подведения проводов, крышек для защиты от брызг и дополнительными механизмами, препятствующими проникновению в розетку детских пальчиков.

Степень защиты

Существуют наружные розетки для открытой проводки с разной степенью защиты корпуса от попадания влаги и других веществ.

Приборы с защитой IP 21 не имеют герметичного со всех сторон корпуса. Тыльная сторона открыта и при монтаже она прислоняется к плоскости стены.

В основном для влажных и других опасных помещений предназначены наружные розетки открытой проводки с абсолютно закрытым корпусом, имеющим защиту класса от IP 44 до IP 68.

Такие приборы имеют, как уже говорилось, литой пластмассовый корпус, крышку для изоляции токоведущих частей и резиновые вставки для лучшей герметизации. Все это должно защитить человека от поражения электрическим током и пожара — внутри и снаружи здания.

Несколько розеток в одном подрозетнике

Современный дом всё больше и больше наполняется разнообразными электроприборами и возникает необходимость использования нескольких из них одновременно. Именно поэтому большим спросом стали пользоваться двойные и тройные розетки с заземлением. В большей степени это касается кухни. Каждая хозяйка заметит значительное удобство такого рода конструкции, так как не всегда есть возможность использования удлинителя, плюс это не совсем комфортно.

Место для установки играет огромную роль, от этого напрямую зависит функциональность устройства. Если это кухня, удобнее выбирать место над столешницей, где находится большая часть всех электроприборов. В гостиной или спальне удачно разместить тройную розетку в медиазоне, за телевизором или возле компьютера.

Для комфортного эксплуатирования и красивого внешнего вида, рекомендуют объединить в одну рамку, состоящую из трех розеток. Но все внутренности должны соответствовать выбранной форме. Производители предлагают большое разнообразие корпусов, их форм и цвета. Посмотреть подходящие варианты для вашего интерьера можно по представленным фото розеток с заземлением.

Установка тройной розетки производится несколько сложнее, в этом случае следует иметь при себе строительный уровень, чтобы приспособление выглядело аккуратно и ровно. Конструкция согласно инструкции располагается на высоте 30-40 см от пола.

Достоинства подобного варианта розеток:

Они занимают меньше места, есть вариант их объединения;
Экономичность. Весь механизм обойдется не на много дороже обычной одинарной розетки, а здесь за эту же цену, целых 2 или 3 разъема.
Удобство в использовании, повышается функциональность в доме;
Не нужно прокладок для дополнительных проводов.

Минусом станут следующие факты:

Сделать хорошее крепление в стандартном подрозетнике не получится, из-за своей конструкции, есть вероятность, что розетка может выпадать. Поэтому появляется необходимость сверлить подрозетники на несколько модулей;
Необходимость в дополнительных инструментах во время монтажа;
Установка занимает больше времени и сил, также неизбежно образование пыли и грязи.

Конструкция розеток

Любая розетка состоит из трёх основных частей:

Основание розетки. Изготавливают его из устойчивого к горению пластика или керамики. Пластик более удобный в эксплуатации материал, чем керамика. Он позволяет предусмотреть любые особенности крепежа, но может плавиться при нарушениях в работе электросетей (скачки напряжения, повышенные нагрузки, короткое замыкание). Керамическое основание безопаснее, хорошо отводит тепло, не восприимчиво к нагреву, но достаточно хрупкое и несколько дороже пластикового.
Токопроводящие элементы. Изготавливаются из хорошо проводящего электрический ток медного сплава. Контакты из латуни без покрытия дешевле прочих и чаще применяются, но имеют некоторые недостатки. В процессе эксплуатации постепенно ухудшается проводимость, так как при повышенной влажности и при взаимодействии с алюминием (материалом проводов) латунь окисляется. Лужёные латунные контакты надёжнее, потому, что меньше подвержены коррозии и легче паяются, если это потребуется. Все латунные контакты недостаточно хорошо пружинят, что приводит к разбалтыванию розетки. Впрочем, в большинстве приборов для предотвращения этого применяют прижимные шайбы. Лучшими, хотя и редко встречающимися, являются бронзовые контакты. Они хорошо пружинят и надёжно держат контакт.
Лицевая панель. Это внешняя часть розетки. Чаще всего выбирают розетку именно по лицевой панели, чтобы подходила под интерьер и дизайнерскую задумку – разнообразие форм и расцветок сейчас позволяет воплотить любую идею. Лицевая панель изготавливается, как правило, из негорючего поликарбоната, но также могут использоваться и стекло, дерево, керамика.

Конструкция розетки

Особенности

Розетки Шнайдер значительно отличаются от своих конкурентов тем, что они полностью разборные. Опишем отдельно каждую деталь.

Металлический суппорт Металлический суппорт розетки Schnider
1. Имеет специальные монтажные отверстия, чтобы можно было точно устанавливать несколько розеток рядом в один блок;
крепится к подрозетнику отдельно от остальных частей розетки;
имеет толщину металла более 1 мм, очень жесткий.
Механизм розетки.
1. Прочно держит вилку, не давая ей случайно выпасть ни при каких обстоятельствах.
Внутри бронзовые контакты, стойкие к окислению, гарантирующие отличное соединение на протяжении всего срока службы.
Накладка (рамка). Выполнена из высокопрочного термостойкого пластика и крепится к механизму розетки на защелках. Бывает различных цветов и форм

Виды наружных розеток

Принято выделять следующие группы:

стандартные розетки наружные одинарные,
стандартные розетки наружные двойные,
стандартные наружные розетки с защитой,
декоративные наружные розетки.

Все они бывают как с заземлением, так и без него. По факту, заземление необходимо только в двух случаях:

если наружная розетка монтируется в металлическом гараже,
если монтируется декоративная наружная розетка.

Далее подробно рассмотрим каждый из видов:

Стандартные наружные розетки представляют собой пластиковый контейнер в который вмонтированы корпус, контакты и пластины обжима штепселя. Так как механизм розетки имеет стандартную высоту в 5-7 см и ширину 4-5 см, итоговые размеры наружной розетки, с учетом защитной гарды под вилку электроприбора, составляют от 10 до 15 сантиметров в высоту и около 10 см в ширину. Обычно имеют форму параллелепипеда.
Двойные наружные розетки отличаются от одинарных только наличием нескольких разъемов под штепсель.
Розетки с защитой бывают как одинарные, так и двойные. Основная отличительная черта – наличие закрывашки, которая препятствует свободному доступу к разъему. Используют их либо на садовом участке, чтобы насекомые не залазили, либо для защиты здоровья маленьких детей.
Декоративные наружные розетки появились сравнительно недавно. Их главное достоинство – высота, всего 1,5-2 см, что аналогично внутренним розеткам. Из-за особенностей устройства такие приспособления пригодны для монтажа в жилых помещениях. Разнообразие расцветок и форм вкупе с простотой монтажа делает их серьезными конкурентами внутренним розеткам. Но это только на первый взгляд. Крепление по средствам двухсторонней клеящей основы или даже болтами к стене не является надежным. Клей и дюбеля достаточно устойчивы к постоянным нагрузкам, но резкие усилия по высовыванию вилки из розетки, расшатывают конструкцию и приводят к тому, что розетка отваливается. Поэтому лучше не экспериментировать и устанавливать наружные розетки в соответствующих местах.

Срок службы розетки во многом зависит от ее качества

Поэтому при выборе лучше обратить внимание на проверенные фирмы. В их числе:

Simon, Испания,
Jung, Германия,
Gira, Германия.

При выборе наружной розетки необходимо учитывать следующие характеристики:

Степень защиты оболочки от проникновения внутрь розетки воды и внешних твердых элементов. Маркировка степени защиты отображается на самой розетке двумя цифрами. Первая цифра отображает степень защиты от проникновения внешних предметов и ранжируется от ноля до шести. Где шесть — максимальный уровень защиты. Вторая цифра отображает степень защиты от воды, и ранжируется от нуля до девяти. Где девять обозначает полную водонепроницаемость под давлением.
Показатели номинального тока и номинального напряжения.
Материал основы корпуса наружной розетки. Желательно приобретать розетки белого или бежевого цвета, что говорит об использовании полноцветного пластика без красителя.

Важные советы по безопасности

Монтажные работы должны проводиться при полном отключении подачи электроэнергии. Для этого отключают автоматы или пробки в распределительном щитке. Строго запрещено их включать до окончания работ, поэтому следует предупредить членов семьи о ремонте.

На что нужно обратить внимание при монтаже:

следить за состоянием изоляции кабелей и не использовать поврежденные;
нельзя перекусывать кусачками проводники, находящиеся под напряжением;
желательно следовать рекомендациям по установке электророзеток – не ниже 20 см от пола.

Для работы потребуется профессиональный инструмент:

индикаторная отвертка;
перфоратор;
алебастр;
крестовая и плоская отвертки;
плоскогубцы;
канцелярский нож для зачистки изоляции;
резиновые перчатки, защитные очки;
сама розетка;
проводники;
подрозетник.

Устройство электророзетки

Название розетка получила из-за сходства с одноименным элементом интерьерного декора, а тот очень похож на красивый цветок — розу. Устройство наружной розетки по своему строению несложное.

Изделие снабжено такими деталями:

Основание (корпус). Может быть керамическим, пластиковым. К основанию присоединены токопроводящие детали. Керамическое основание надежнее — не нагревается, но хрупкое. Пластик быстро возгорает, некачественные изделия вообще могут при нагревании выделять токсичные вещества. Современный вариант — корпус из поликарбоната, который не горит, прочен.
Механизм. Внутри ретро-розетки есть токопроводящий механизм, который бывает сделан из латуни с покрытием и без, из бронзы. Последний встречается редко, но самый качественный. Обязательный элемент розетки накладной — заземление, или заземляющий контакт, который отводит свободное электричество в землю, защищая человека, технику.
Лицевая панель (крышка). Определяет «внешность» электророзетки, чаще всего делается из поликарбоната. Можно встретить устройства с крышкой из дерева, стекла, металла.

Меры безопасности

При монтаже выключателей важно учитывать безопасное их расположение. Элементы электросети должны располагаеться так, что дверь при открытии не задевает их. Размещение элементов на стене со стороны дверной ручки делает управление освещением удобным и безопасным

Размещение элементов на стене со стороны дверной ручки делает управление освещением удобным и безопасным.

Верная установка элементов обеспечит безопасность

Особенно важно соблюдать требования безопасного монтажа в помещениях с повышенной влажностью. В санузле детали электрической цепи устанавливаются снаружи, а не внутри помещения. При проведении любых видов работ с электрической системой важно предварительно отключить напряжение

После этого нужно убедиться в отсутствии блуждающего тока, а для этого используется индикатор напряжения. Концы оголенного провода, по которому отключена подача тока, дополнительно проверяются кончиком пальца, но нельзя обхватывать элемент двумя пальцами

При проведении любых видов работ с электрической системой важно предварительно отключить напряжение. После этого нужно убедиться в отсутствии блуждающего тока, а для этого используется индикатор напряжения

Концы оголенного провода, по которому отключена подача тока, дополнительно проверяются кончиком пальца, но нельзя обхватывать элемент двумя пальцами.

Особенности монтажа

Розетки для наружного монтажа в основном применяют в паре с наружной проводкой: то есть, когда провода проложены не в стене, а снаружи: на керамических изоляторах, в металлорукаве, пластиковой гофре или пластмассовом коробе.

Важно! Монтаж в металлической гофре, предусматривает ее заземление, что не всегда возможно. Предпочтительней использовать пластиковую гофру

Такой монтаж, конечно, может портить интерьер, но сделать проводку таким способом значительно проще и быстрее. Также для такого монтажа не требуется специальное оборудование, например, болгарка и перфоратор с короной для подрозетников.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Первая схема подключения

Для подключения своими руками нужно знать схемы подключения розеток по которым вы будете это делать. Начнем со схемы подключения к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.

Схема подключения розетки

Значение цифровых обозначений:

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. Они должны быть расположены в аккурат над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждой розетке должна соответствовать собственная коммутационная коробка.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Главное – правильно разместить фазу на розетке слева, а ноль – справа. Это правило электриков, которого необходимо придерживаться.

Вторая схема подключения

Вторая схема – с одной стороны, это также одиночные розетки, но иного «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.

Схема подключения одиночных розеток к однофазной сети с контуром заземления

Из новых цифровых обозначений на данной схеме только 6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. Изображена в зеленом цвете.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все гораздо проще. Розетки в таком случае подключаются шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогичным способом коммутируются и нулевые контакты розеток.

Монтаж розетки с защитой класса IP 21.

Теперь рассмотрим монтаж розетки открытой проводки с незакрытой тыльной частью. Здесь она нужна для подключения кондиционера. Как и в первом случае откручиваем крышку. Перед вами внутренняя часть с проушинами для крепления по бокам. Как видно монтаж велся коробом с последующей укладкой в нем проводов. Находим подходящее место для крепления и прилаживаем внутреннюю часть к стене.

После того как приложили, придерживая внутреннюю часть, аккуратно снимаем крышку. Делаем метки в проушинах и высверливаем отверстия в стене. Далее, вставляем пластмассовые части дюбеля в отверстия и, продев в проушины розетки металлическую часть дюбеля, закручиваем его. Теперь контактная часть уже на стене.

Переходим к подключению проводов. Здесь заранее дюбелями был прибит монтажный короб к стене для укладки проводов.

Подключаем провода и заводим их в короб. Плотно уложив их в коробе, защелкиваем крышку.

Короб необходимо выбирать такого размера, чтобы количество проводов легко помещалось в нем, иначе — это будет сплошное мучение.

В крышке вырезаем углубление для выхода проводов. Прорезь должна быть достаточной, но не слишком большой, чтобы выглядело эстетично. Надеваем крышку и закручиваем винт. С другой стороны короба, подключаем провода.

Сделать это можно тестером или прозвонкой. Если цепь не звониться накоротко, подключаем концы и подаем напряжение. Проверяем его присутствие.

Какие понадобятся инструменты

У каждого электрика имеется стандартный набор инструментов, которыми он пользуется при установке выключателей и розеток.

Вам также придется приобрести следующие инструменты, чтобы справиться с установкой розетки самостоятельно:

отвертку – 2 шт. (одна с шириной «жала» 4 см, вторая – 2 мм);
крестовую отвертку – 2 шт. (диаметр 2 и 3 мм);
индикатор определения разрыва цепи, а также «фазы» и «ноль»;
нож;
кусачки и бокорезы;
пассатижи;
молоток;
изоленту;
линейку и карандаш.

Выбирайте инструмент с мягкими ручками, облаченными в изолирующий материал. Также возможно вам понадобится специальный инструмент «клещи», для того чтобы быстро зачистить концы проводов от изоляционного материала, и маленькие круглогубцы.

Все инструменты можно приобрести в строительных супермаркетах. Советуем не экономить и покупать качественный инструмент.

Это интересно: Как правильно подключить генератор к дому — описываем все нюансы

Подключение розеток и выключателей

Розетки и выключатели для наружной проводки подключаются так же, как и их собратья, предназначенные для внутренней установки. Особенностью является только более тщательная укладка провода и герметизация самого выключателя. Но давайте рассмотрим каждый из предложенных вариантов отдельно.

Установка розетки

Если у нас предусмотрена розетка вне помещения, то независимо от характера остальных нагрузок данной группы, согласно п.7.1.82, мы должны подключить данную группу через автомат УЗО.

При этом номинальный ток срабатывания УЗО не должен превышать 30мА. Поэтому, если планируется монтаж сразу нескольких групп наружного освещения, то постарайтесь выделить одну розеточную группу и одну группу освещения.

На фото представлена установка розетки вне помещений

Если розетку вы планируете устанавливать своими руками, то, прежде всего, следует ее разобрать. После этого устанавливаем коробку. Если требуется, то с подкладкой несгораемых материалов между коробкой и поверхностью установки.
Теперь прокладываем кабель от распределительной коробки до розетки. Делаем это в соответствии с нормами ПУЭ. Теперь можно приступить непосредственно к подключению.
Прежде всего снимаем напряжение со всех проводов, проходящих в распределительной коробке. Убеждаемся в его отсутствии при помощи индикатора. Теперь подключаем провода, согласно п. 1.1. 29 ПУЭ. Синий – нулевой провод к нулевой шинке распредкоробки, желто- зеленый – защитный провод к соответствующей шинке распредкоробки и третий провод, который может быть любого цвета, — к фазному проводу распредкоробки.
Прежде, чем подключить провод к розетке, его следует пропустить через специальный уплотнитель. Обычно в роли такого уплотнителя выступает обычная резинка на вводе провода в розетку.
Теперь производим подключение. Фазный и нулевой провод подключаем к двум силовым контактам розетки, а защитный провод к соответствующему зажиму на розетке. При этом расположение фазного и нулевого провода на розетке не принципиально.

Установка выключателя

Установка выключателя также практически неотличима и осуществляется по тем же правилам, что установка обычного выключателя для открытой проводки. Если же используется скрытая наружная проводка, то для подключения выключателя или розетки наружной установки создается небольшой участок проводки, монтируемый открытым способом. Но это очень редкое явление.

Установка выключателя вне помещений

Итак:

Как и в случае с розеткой, прежде всего устанавливаем крышку выключателя. После этого можно проложить провод от распределительной коробки до коммутационного аппарата и снять напряжение со всех проводов, проходящих в коробке.
Для подключения выключателя нам потребуется двухпроводный провод от выключателя до распредкоробки и трехпроводный провод от распредкоробки до светильника.
Для начала производим подключение светильника. Сначала подключаем нулевой и защитный провод к соответствующим контактам на светильнике. Для большинства современных люстр расположение фазного провода и нулевого имеет принципиальное значение, поэтому обычно они имеют соответствующую маркировку на выводах.
Фазный провод также подключаем к светильнику, но в распределительной коробке оставляем его пока не задействованным.
Теперь подключаем выключатель. Прежде, чем выполнять подключение, следует пропустить провод через специальный уплотнитель. Для начала подключаем провод к фазной жиле в распределительной коробке. Затем этот же провод подключаем к вводу выключателя.
Провод, подключенный к выводу выключателя, соединяем с пока не задействованным фазным проводом от светильника. На этом операции по подключению можно считать завершенными и после сборки выключателя и подачи напряжения можно смело опробовать работоспособность нашей схемы.