Забор из необрезной доски

Монтаж опорных креплений

Перед тем как построить забор из досок своими руками, требуется установить опорные столбы. Крепление опор – это один из основных этапов работы, от качества их установки будет зависеть надежность забора. В качестве опорных конструкций, как правило, применяют столбы из кирпичной кладки, деревянные либо металлические стойки.

Различные способы монтажа столбов забора

Столбы из кирпичной кладки

Материалы, которые требуются для строительства:

• цемент (используются марки выше М350);
• кирпич;
• гравий;
• песок;
• рубероид;
• арматура сечением 1,6 см;
• стальной уголок.

Схема кирпичной кладки

Пошаговая инструкция по укладке кирпичных столбов:

1. При помощи кольев и шнура отмечают месторасположение опор. Садовым буром делают лунки диаметром приблизительно 35–45 см и глубиной не меньше 1 м.
2. На дно каждой лунки насыпают слой песка в 15 см и гравия в 25 см, трамбуют, поливают водой. После усадки (на следующий день) сверху укладывается рубероид.
3. Подготавливают цементный раствор и заполняют лунку на 15 см. Устанавливают арматурный каркас и цементируют яму до уровня грунта. Оставляют фундамент на 10–14 дней для затвердевания.
4. Возведение опорных столбов делается в 1,5 кирпича. После укладки первого ряда кирпича на цемент проверяют его горизонтальный уровень.
5. В центр образовавшегося «колодца» при укладке кирпича устанавливают прутья арматуры (6–9 шт.) и с учетом дальнейшего возведения деревянного полотна пустоту столбов заливают цементным раствором. Для нижних 3–4 рядов кирпичной кладки используют полнотелый кирпич, дальше укладывается пустотелый.
6. На определенной высоте в кладке устанавливают стальные уголки для фиксации поперечного бруса.

Схема монтажа забора

Профильная труба и деревянный брус

Для монтажа опорных конструкций потребуются:

• доски для поперечных перекладин (35 см шириной);
• брус или профильная труба (сечением 15х15 см);
• гравий;
• цемент (используют М350);
• рубероид;
• песок.

Схема установки столбов забора из труб

На брусьях вначале выполняют два пропила для крепления поперечин. К профильным трубам фиксируют уголки. Деревянные части ограждения покрывают антисептическим средством.

Схема для строительства изгороди из досок своими руками

Пошаговая инструкция установки:

1. При помощи кольев определяют месторасположение будущих опорных конструкций, поочередно устанавливая их с интервалом 1,9–3 м, натягивают шнур.
2. На отмеченных участках выкапывают лунки. По диаметру они должны быть в 2 раза больше диаметра столбов. Для обычного грунта ямы делают глубиной 50–60 см. На пучинистых грунтах глубину увеличивают до 1,3–1,5 м.
3. На дно насыпают слой песка толщиной 15 см и гравия – 25 см, утрамбовывают, смачивают водой и оставляют на один день.
4. В середину ямы устанавливают опорные столбы и крепят растяжками. Вертикальный уровень контролируется с помощью отвеса. Деревянные опоры предварительно обрабатывают мастикой до уровня грунта.
5. Затем столбы бетонируют и оставляют до застывания раствора. Продолжить установку забора можно через 4–5 дней.

На видео ниже подробно рассказывается, как правильно крепить опорные столбы.

Технология: подготовка и хранение необрезного пиломатериала

Как правило, черновая доска идет с корой. Поэтому первая операция – окорка. Шкурить можно и топором, но проще сделать народное приспособление – шкурильную лопату. Обычная штыковая лопата обрезается снизу до прямоугольной формы, и затачивается. Проще шкурить, уложив пиломатериал в один ряд в продуваемый штабель, в качестве проложек можно использовать штакетник.

В весенне-летнее время нужно срочно позаботится о том, чтобы обработать купленный лесоматериал антисептиком. Подойдет ХМ-11, или препараты . Можно использовать обыкновенную известь, добавив в нее медного купороса и соли. При стойких минусовых температурах заготовки могут лежать на открытом воздухе необработанными.

Хранение необрезной доски: обязательно в продуваемом штабеле, под навесом, или накрыв сверху, например, шифером.

Складываем готовый материал для хранения

Дизайн: конвертируем недостатки в преимущества

Фактура необрезной доски такова, что из нее удобно строить двухслойные заборы, располагая по шахматной схеме, или внахлест «ёлочкой». В любом случае, учитывая, что толщина доски не менее 2 см, получится достаточно прочная и массивная ограда, непроницаемая для постороннего глаза.

У этого лесоматериала есть одно преимущество, важное для дизайнера: естественные природные линии краев. Их целесообразно показать как можно более в выигрышном плане

Поэтому любой забор из не обрезной доски всегда строится так, чтобы обзол смотрел на «парадную» сторону. Края тщательно очищают от остатков коры, выравнивают сколотые места, убирают слишком выступающие сучки.

Рядом расположенные доски подбирают так, чтобы они были изогнуты в одном направлении.

Подготовительные работы

Чтобы надёжнее и дольше стоял деревянный забор, его лучше всего монтировать на стационарные столбы, соединённые крепким фундаментом. Даже обработанные специальными пропитками и битумными составами деревянные столбы вряд ли простоят в земле более 10 лет.

Для возведения ленточного неармированного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной 500 мм и шириной 400 мм.

Для более точной и ровной копки после разметки территории натягивается толстая нить, обозначающая границы траншеи. Дно траншеи засыпается строительным мусором или гравием, просыпается песком и проливается водой. После чего из доски выставляется опалубка, обеспечивающая высоту фундамента 200 мм, и подготовленный фундамент заливается бетоном.

Резкое высыхание фундамента может нарушить его прочность, и впоследствии он начнёт крошиться и трескаться. Поэтому, после застывания бетона фундамент нужно периодически поливать водой или накрыть его плёнкой для более медленного высыхания.

Следующий этап — возведение столбов из шлакоблока стандартных размеров 400х200х200 мм. Столбы кладутся в два шлакоблока с перевязкой швов на расстоянии 3 м друг от друга. Всего для столбов высотой около 2 м необходимо положить 9 рядов шлакоблока.

При укладке шлакоблока во втором и в восьмом ряду нужно заложить металлический уголок длинной 500 мм для последующего вертикального крепления к нему бруса. При этом для удобства лучше заранее просверлить в уголках отверстия под болты. После этого столбы и фундамент желательно обработать грунтом по бетону, чтобы предотвратить его разрушение. Тем более, если в будущем планируется оштукатуривание столбов, то грунтование улучшит адгезию основания во время штукатурных работ.

Несмотря на то, что заливка фундамента и возведение столбов увеличивает стоимость забора и усложняет сам процесс его постройки, это даёт большое преимущество в будущем — у вас всегда будет возможность заменить деревянные секции на новые или на их место быстро и без особых сложностей установить секции из другого материала.

Рекомендации по самостоятельному строительству

Общепринятая высота забора колеблется от 1,5 до 2,5 м.

При самостоятельном возведении ограды стоит учесть несколько тонкостей:

1. Вертикальные столбы устанавливают с шагом 2,5‒3 м.
2. Ровность прикрепленных элементов надо проверять уровнем.
3. Для увеличения опорной площади и улучшения жесткости сооружения к опорам прикрепляют специальные башмаки.
4. Вся древесина до сборки нуждается в предварительной обработке антисептиками, антипиренами и другими защитными средствами.
5. Красить можно только тщательно высушенное сырье.
6. В продаже множество лакокрасочных составов на масляной основе. Их покупать не рекомендуется, поскольку они быстро трескаются под действием внешних факторов.
7. Если для крепежа используются гвозди, то следует брать с оцинкованным покрытием, которое мало подвержено коррозии.

Если вы хотите оставить натуральный вид дерева, то можно пропитать доски морилкой, воском или покрыть лаком.

Начальный этап

Прежде, чем Вы пойдёте на строительный рынок или в специализированный магазин, чтобы купить материал, необходимо провести несколько начальных манипуляций, а именно: изучить характеристики и особенности качественной необрезной доски, подготовить специальные инструменты и провести замеры.

Для измерения площади участка можно воспользоваться документами о покупке территории или гугл картой

1. Для начала измерьте площадь участка, на котором планируете строить ограждение;
2. Проведите анализ грунтов (для этой цели может понадобиться помощь специалиста) и рельефа;
3. Создайте проект будущего забора, включив такие параметры, как внешний вид, размеры, конструктивные особенности, преимущества и недостатки.

Склад необрезных досок

Следующее, что Вам потребуется сделать – это понять, какой доской можно пользоваться при сооружении забора, а какой – нет.

Качества, которыми должна обладать хорошая доска:

• Чтобы при обработке избежать трещин и другой деформации рекомендуется использовать доски, ширина которых превышает 15-20 сантиметров;
• Чтобы продлить срок службы и увеличить прочность конструкции, толщина доски должна превышать 2 сантиметра;
• Длина досок может быть любой, для надёжности рекомендуется 2-2,5 метра. Главное чтобы все доски были между собой приблизительно равны, особенно это касается вертикального забора;
• Самым важным правилом при выборе досок является выбор сухого материала. Сырое дерево не поддаётся обработки антисептическими веществами, плохо распиливается и Вам всё равно перед использованием придётся просушить сырьё, а это займёт лишнее время.

  Интересный забор из горбыля, больше красивый, нежели функциональный

Инструменты и материалы, которые Вам понадобятся при строительстве:

• Пила (болгарка) и дрель (шуруповёрт);
• Для разметки – линейка, строительный метр, уровень;
• Цемент, песок, щебень;
• Бетономешалка;
• Лопата;
• Антисептик и краска;

Обратите внимание! Перед закупкой, если Вы решили использовать горбыль или материал не самый дорогой и не самого высокого качества – лучше запастись лишним и купить на одну пятую больше. Если же Вы покупаете более качественное сырьё, то, как минимум, добавьте ещё 10-15%

После покупки досок предстоит их последующая обработка. Для начала нужно очистить края от коры, ведь под ней могут находиться жуки и другие насекомые, которые медленно, но гарантированно уничтожат Ваш забор. Далее сухие доски покрываем слоем антисептика, грунтовкой или морилкой, от этого напрямую зависит долговечность ограды. Такая защита сохранит конструкцию от выцветания, гниения, коррозии и разрушения, вызванного паразитами, на долгие годы.

Покрываем антисептиком, морилкой или грунтовкой, чтобы избежать уничтожения волокон насекомыми

Интересно знать! Современные умельцы придумали огромное количество разновидностей заборов из необрезной доски. Существуют заборы с использованием чисто дерева, деревянных досок и металлических опор, досок и кирпича, камня или бетона. Основными вариантами расположения досок являются забор горизонтальный и вертикальный.

Переходим непосредственно к установке забора.

Подборка идей, фото ограждений из досок

Забор из широкой необрезной доски выглядит весьма оригинально, хоть и грубовато. Он тонируется морилкой, искусственно состаривается в отдельных местах. Сооружения из гладеньких дощечек иногда расписываются вручную либо каждая деталь делается разного цвета.

Красиво смотрится конструкция, верхний край которой напоминает «волны» или «пирамиды». Весьма оригинален забор, составленный из заранее собранных модулей в виде «елочек» и «солнышек», окрашенных в соответствующий колер, чередующихся между собой. Объемные 3Д-ограды, украшенные растительными узорами, обычно окружают элитные дома, так как стоят дорого. При наличии в доме детей, вместо отдельных столбов в заборе вырезаются «деревянные деды» или «гномики», которых также можно раскрасить.

Натуральный материал гармонирует с окружающей средой.

Варианты дощатых ограждений

При строительстве дощатых ограждений используются следующие типы досок — горбыль, вагонка, обрезная и не обрезная доска. Самыми распространенными заборами являются:

Забор из горбыля. Горбыль – это боковая сторона бревна. Наружная сторона может быть как выпуклой, так и пропиленной. По сути горбыль считается отходами и стоит недорого. При этом, он ничем не уступает другим видам пиломатериалов и, при должной обработке, способен превратиться в оригинальную ограду.

Перед установкой забора стоит отшлифовать доски, пропитать защитными материалами, при желании тонировать и в конце покрыть лаком, что сделает забор эстетически привлекательным и долговечным. Тогда он будет сочетаться и выигрышно смотреться с деревянным домом и постройками.

По желанию планки прибивают с некоторым расстоянием друг от друга, а иногда располагают их внахлест. Чтобы защитить дерево от дождя, ограду часто дополняют навесами – из деревянных дощечек или других элементов.

Такой забор бывает горизонтальный, вертикальный и двухсторонний. При двухстороннем типе доски располагают по обеим сторонам, он это сильно увеличивает стоимость и расход материала.

Забор с имитацией горбыля. Здесь применяют не сам горбыль, а доски, которые по краям обрезают так, чтобы получился пазловый рисунок.

Забор – жалюзи и лесенка. Как правило, используется обрезная доска или горбыль. Для варианта «жалюзи» планки крепятся под наклоном и на расстоянии, образуя просвет между ними, что позволяет свободно циркулировать воздуху, при том, что ограждение со стороны выглядит глухим.

Такое расположение частично пропускает и солнечный свет и становится основой для вьющихся растений. Забор-лесенка состоит из планок, расположенных под небольшим наклоном и перекрывающих друг друга. В отличие от первого варианта больших зазоров между планками нет.

Классический штакетник. Ровные, вертикально и равномерно расположенные планки, прикрепленные к горизонтальным рейкам. Классический вариант предполагает их расположение на некотором расстоянии. Поверхность покрывают лаком, могут тонировать или покрасить по желанию. Хорошо смотрится такой забор, покрашенный в темно-коричневый цвет.

Глухой забор. Обрезные доски используют чаще всего, их крепят горизонтально или вертикально внахлест с двух сторон либо просто в виде сплошного забора. Поскольку эта конструкция смотрится массивной и тяжелой, то используют дополнительные элементы, например, плетеные арки, которые визуально облегчают ее.

Забор с использованием террасной доски. Террасная доска это цветной древесно-полимерный композит. Хотя подобный тип и не относится к дешевым материалам, но ограда из них прослужит, при должном уходе, 50 лет, что гораздо дольше срока службы обычного забора, который не превышает 10 лет. Плюс она не нуждается в покраске.

Забор типа «ранчо». Как видно из названия, этот вид пришел из Америки. Это невысокая ограда из столбов, с прикрепленными к ним перекрещивающимися брусьями.

Установка опор

• Для начала необходимо разметить на территории линию будущего забора с помощью колышков и синтетической бечевы. Первые колышки устанавливаются в местах поворота забора и в местах установки калиток и ворот.
• Между крайними колышками на равном расстоянии — обычно в 2-2 с половиной — 3 метра размечают места установки столбов. За расстояние между опорами при горизонтальном расположении досок можно принять длину закупленных досок.
• В этих местах ручным буром или мотобуром бурятся шурфы глубиной в 1 метр и диаметром 20 см.

Использование мотобура.

Шурфы бурить не нужно, если будут устанавливаться ввинчивающиеся винтовые столбы. При плотном грунте допускается и просто вбивание опор из металлических круглых труб. Однако, если в приоритете надежность и долговечность, лучше опоры упрочнять при установке. Так как при бурении мотобуром сложно вывести все ямки на одну глубину в дальнейшем подсыпкой гравия можно добиться одинаковой глубины, например, 1 метр.
В качестве опор выбираются деревянные балки, пропитанные специальными составами для древесины или металлические трубы, обработанные антикоррозионной грунтовкой. Выбор материала зависит от стилистики ограды. При выборе материала для опор нужно учесть, что чем толще стена трубы, тем дольше она прослужит.
Еще на земле можно приварить или прикрепить шурупами к металлическим опорам планки для лаг, например при высоте забора в 2 метра на высоте 10 см, 1 метр, 190 см от низа. Если опоры не покупаются готовыми, у будущих металлических опор сверху срезы запениваются, чтобы внутрь не попала влага.
Опоры перед установкой нужно обработать дополнительно в той части, в которой они будут соприкасаться с грунтом или бетоном. Низ обрабатывается битумной мастикой или другими гидроизоляционными материалами. Многие устраивают т.н. рубероидные гильзы для гидроизоляции.
Опоры устанавливаются в ямы строго вертикально. Вертикальность нужно проверять с помощью отвеса. Забутовываются мелким щебнем с уплотнением каждого 10-сантиметрового слоя или заливаются бетоном. Чтобы столбы не запачкались бетоном при заливке, можно их просто замотать пленкой

Одновременно нужно обратить внимание, чтобы все столбы стояли под одну высоту.

Установка опор для забора.

Монтаж необрезных досок

Обычно для установки ограждения из необрезной доски уходит около пяти кубов материала на 100 метров. При выборе следует проверить его качество: если на поверхности досок много сколов и других дефектов, их нужно забраковать. Кроме этого, стоит пренебречь необрезными досками с большим количеством сучков, потому что они не обладают должной жесткостью

Также следует обратить внимание на то, насколько доски ровные, ведь дугообразные образцы могут сделать забор кривым. Подытожив, следует сказать, что для забора следует выбирать ровные доски с малым количеством сучков и трещин

Если на досках есть кора, то ее необходимо убрать либо плотницким скобелем, либо обычной лопатой

После этого очень важно обработать древесину специальными защитными составами, которые предотвратят гниение и появление плесени на заборе

Так выглядит старый забор из досок

Необрезные доски следует подвергнуть обработке морилкой или олифой. Для тех, кто занимается строительством своими руками и хочет сэкономить на материалах, можно заменить олифу подсолнечным маслом. Такая замена, несмотря на свою простоту, не сделает качество обработки хуже. Установку досок можно производить как вертикальным, так и горизонтальным способом. Следует отметить, что привычный вертикальный забор необходимо обустроить лагами, к которым и будут крепиться доски.

Пример лагов дощатого забора

Сколько стоит дощатый забор

Точно рассчитать цену ограждения из досок проблематично, так как все будет зависеть от требуемого количества стройматериалов. Если рассматривать стоимость материала, то приблизительный расчет можно произвести с учетом средней цены, указанной в таблице.

Наименование стройматериала	Объем	Цена, руб.
Необрезная доска	1 м. куб.	3000
Цемент М500	50 кг	240
Антисептик	1 л	480
Саморезы	1000 шт.	900
Краска	10 л	1100
Профильная труба	1 м	150
Обрезная доска	1 м. куб.	4000

Образец правильной установки деревянных опор

Общая себестоимость деревянной изгороди относительно невысокая. Особенно если использовать недорогие материалы и возведение осуществлять своими силами. Если нанимать строителей, то процесс сооружения изгороди по стоимости будет равен цене стройматериалов. Ничего сложного в строительстве забора из дерева нет. А если проявить творческий подход, то полученный результат порадует как практичностью, так и красотой.

Выбор досок и подготовка к монтажу ограждения

Для строительства заборов используют необрезные изделия с определенными характеристиками. Специалисты советуют приобретать доски:

• толщиной 2 см и более;
• шириной 20–30 см;
• одинаковой длины (она может быть любой, главное, чтобы получающиеся пролеты выглядели аккуратно и красиво).

Запрещается использовать для возведения заборов плохо просушенные изделия. В процессе эксплуатации они начнут выкручиваться и расщепляться. Это приведет к тому, что вся ограждающая конструкция утратит свой привлекательный внешний вид.

Желательно счистить кору с досок (если она не является частью задуманного декора забора). А после этого тщательно обработать древесину наждачкой. Эти нехитрые операции увеличат срок службы забора и сделают его более элегантным.

Количество необрезных изделий, необходимых для строительства ограды, определяется по эскизу, составляемому своими руками. К расчетному количеству досок следует прибавить еще 10–20% на брак, а также на отходы, которые возникнут при обрезке и подгонке конструкции.

Способы монтажа заборных столбов

Наиболее простой способ установки опор – просто вкопать их в землю, выполнив тщательную трамбовку. Для устойчивости каждый столб придется заглубить не менее, чем на 1 м, а лучше – на 1,2 м. Перед монтажом подземную часть стоек необходимо тщательно обработать олифой и просмолить. Такой вариант сгодится для забора, строящегося на плотных глинистых грунтах. Как правило, в частном домостроительстве применяются более надежные способы:

• обработанная деревянная стойка устанавливается на глубину 0,8 м, заклинивается камнями и заливается жидким раствором глины;
• то же, с заливкой бетоном;
• вместо деревянного бруса в яме бетонируется стальная труба соответствующего диаметра, а после застывания столб вставляется в нее и фиксируется;
• отливается полноценный ленточный фундамент.

Столбики в пучинистых грунтах бетонируются только до глубины промерзания, а остальная часть ямы засыпается песком вперемешку со щебнем. По большей части опорные конструкции монтируются первыми тремя способами, потому что фундаментная лента сложна в исполнении и стоит немалых денег.

Красивый забор своими руками

Обработка древесины

Наша изгородь имела секции длиной в 2.5м и высотой в 2м. Заготовки подгонялись под размер каждого конкретного пролета, потому как расстояние между предварительно установленными и забетонированными столбами колебалось на 2-4 см. Труба с лицевой и тыльной стороны зашивалась обрезной доской, верхний край которой был срезан под углом 22.5 градуса. Из необрезной доски разной ширины формировался черновой вариант пролета.

Древесина для ограждения

Обработка древесины включала в себя зачистку от коры и тщательную шлифовку полотна с обеих сторон с помощью УШМ. 

После шлифовки мы оформляли чистовой вариант пролета: выкладывали заготовки нужными сторонами внутрь или наружу и пронумеровывали.

Забор из необрезной доски своими руками: шлифовка доски

Следующий этап обработки древесины – покраска. В нашем случае были выбраны два состава: бесцветный, трудновымываемый антисептик для эксплуатации древесины в тяжелых условиях и декоративная пропитка для наружных работ. Первой пропиткой, обеспечивающей длительную защиту от плесени и жуков, доски покрывались кистью в два слоя, торцы вымачивались в емкости. Интенсивность и насыщенность цвета второй позволила покрывать этим составом в один слой.

Покраска секций

Подготовленные заготовки высушивались в естественных условиях на открытом воздухе. 

Установка столбов

Наш забор из необрезной доски от и до устанавливался своими руками. Сначала, после выравнивания участка под будущее ограждение, была проведена разметка и установка столбов.

Забор из необрезной доски своими руками: разметка участка

Для этого металлические трубы были порезаны в размер, к каждой приварены небольшие поперечины из отрезков арматуры для большей устойчивости основания при бетонировании, металл обрабатывался составом от ржавчины и красился эмалью в целом и дополнительно битумной мастикой в «подземной части». Затем заготовки были выставлены по уровню и забетонированы.

Установка столбов

Способ бетонирования – старый “дедовский”: засыпка в яму битого кирпича и заливка жидким цементным раствором.

Сборка столбов

Обшивка для столбов под красивый забор своими руками, которую мы делали из обрезной доски, была эксклюзивной, то есть для каждого столба выполненной отдельно. Через три отверстия вся конструкция затягивалась мебельными болтами.

Столб

Мебельный болт

В образовавшийся паз горизонтально входили подготовленные необрезные доски. Посередине секции устанавливалась обработанная по той же технологии планка. Доски в трех местах крепились черными саморезами по дереву.

Сборка секций забора

Сброка пролетов с помощью саморезов

Установка пролета, как оказалось, совсем не сложное дело. Пришлось потратить чуть больше времени лишь на первый пролет, когда отрабатывалась технология. Возведение одной секции занимало где-то около получаса. Самым сложным делом оказалась именно подготовка древесины. Она делалась с перерывами и растянулась на половину летнего сезона. 

Последним штрихом в установке забора стали деревянные крышки для столбов, чтобы защитить металлическую трубу от влаги. Они были сделаны за один день.

Красивый забор своими руками

Наш забор из необрезной доски устанавливался вместе с калиткой и откатными воротами, выполненными своими руками. Как обычно в деле любительского строительства, были допущены некоторые ошибки. 

За сезон дождей декоративный пигмент не выцвел, ограждение не покосилось и не перестало интересовать окружающих. Ну а перед нами задача на следующий год – облагородить изгородь растениями, ведь красивый забор своими руками, обрамленный кустарниками и цветами, смотрится просто великолепно.