Установка межкомнатных дверей своими руками без порога: этапы сборки и монтажа

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: подготовительные работы

Прежде чем приступать к непосредственному изучению технологии установки межкомнатных дверей, для начала нужно разобраться с подготовительными работами. Если игнорировать этот этап, то элементарная и простая установка дверей превратится для вас в сущий кошмар. Здесь нужно учесть два момента.

Дверной проем. Его сразу лучше проверить на полное соответствие дверному блоку.

Будет хорошо, если при установке блока в проем со всех его сторон останется двух-трехсантиметровый зазор. Он позволит вам без лишних затруднений позиционировать блок как положено – то есть в уровень и в плоскость со стеной. Здесь все просто – если проем маленький, то его нужно расширить с помощью перфоратора.

Если большой, то его можно обрамить деревянным брусом. Например, если речь идет о пятисантиметровых зазорах по периметру блока, то это нормально – если больше, то нужно сужать.

Сам дверной блок. Здесь имеется одна хитрость, благодаря которой самостоятельная установка межкомнатных дверей проходит, как говорится, без сучка и задоринки – понадобится изготовить простенькое приспособление.

А именно, нашить поперек дверной коробки ровные рейки в количестве двух штук (вверху и внизу), которые позволят установить блок четко в плоскости со стеной. Чтобы не повредить саму коробку, для фиксации этих перемычек в торец дверной коробки можно привинтить деревянные накладки, к которым прикрепить перемычки.

Кстати, их длину нужно рассчитать так, чтобы после установки блока в проем они оперлись на стену.

Здесь имеется еще пара нюансов, без которых обойтись не получится: во-первых, эти перемычки нужно нашивать со стороны открывания дверей и, во-вторых, нашивать их нужно только тогда, когда будут выставлены зазоры между дверным полотном и коробкой.

Зазоры можно зафиксировать плотным картоном, сложенным вдвое. Без этих двух моментов приступать к непосредственной установке дверей не стоит, так как вероятность перекоса блока в процессе монтажа приближается к 100%.

Только после того, как будут выполнены все эти манипуляции, можно смело переходить к самостоятельной установке межкомнатных дверей.

Стандартная установка межкомнатной двери:

Врезка 2-х петель и сборка дверного блока, установка по уровню и отвесу дверного блока (коробки и двери) в подготовленный дверной проем, врезка и установка ручки-защёлки, обналичивание двери с обеих сторон, комплект расходных материалов на одну дверь (строительная пена, саморезы, гвозди, клей).

Установка одностворчатой межкомнатной двери (при установке 1шт/2шт/3 шт и более)*	3000/2000/1500 руб.
Установка одностворчатой двери с телескопическими наличниками	2100 руб.
Установка двери эмаль	3500 руб.
Установка одностворчатой стеклянной двери (100% стекла)	3500 руб.
Установка двустворчатой двери	3600 руб.
Установка двери “купе”	2000 руб.
Установка двери “книжка”/”гармошка”	2700 руб.
Демонтаж старого блока двери/с порогом	150/300 руб.
Установка фрамуги	2200 руб.
Установка портала до 15 см.	1600 руб.
Расходные матриалы на 1 дверь	450 руб.

* Минимальная сумма заказа на установку межкомнатной двери – 3500 руб.

Дополнительные работы	Установка доборной доски (по периметру) до 15 см	700
Установка доборной доски (по периметру) от 15 см до 30 см	1000
Установка порога	300
Установка капителий 1 сторона	500
Расширение проема от 5-10 см (с одной стороны)	от 500 руб/п.м.
Сужение проема от 5-10 см (с одной стороны) брус/гипсокартон	1000 руб/п.м.
Облагораживание проема входной двери до 15см/с четвертью	1500/2500
Коррекция дверного полотна по высоте (один спил)	500
Врезка замка в дверь (межкомнатная защелка с сантехническим фиксатором)	400
Врезка большого замка в дверь, врезка ручки купе	500
Подготовка проема для установки арки	400
Врезка дополнительного ригеля, петли, ручки, дверного упора	250
Подрезка плинтуса	50
Роспуск наличника, коробки, фрезеровка коробки	500 руб.
Выезд на замер/заказ свыше 5 км от МКАД	30 руб/км
Прокладка проводов по периметру коробки	150

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В обязанности мастера не входит:
-проверка дверей, коробки, наличников и доборной доски, на брак;
-доставка недостающих материалов;
-вынос строительного мусора.
2.Стоимость работ, не прописанных в прейскуранте оговаривается с мастером индивидуально.
3.Гарантия на установку распространяется на двери свыше 3000 руб.
4.Гарантия не распространяется:
-на качество материалов и комплектующих изделий, использованных при осуществлении монтажных работ;
-на деформацию дверной коробки вследствие усадки здания, повышенной влажности или сухости помещения, а также при выполнении строительно-монтажных работ третьими лицами.

Инструкция по установке межкомнатных дверей

Ни в коем случае нельзя совершать характерных для многих новичков ошибок, таких как попытка подгонки коробки и дверного полотна под проём в стене. Ничего хорошего из этого не выйдет. Для достижения желаемого результата следует, напротив, постараться выровнять проём. После того как в этом направлении сделано всё возможное, установка межкомнатной двери своими руками производится в следующей последовательности:

Выбираем способ монтажа профильного бруса к стене. Лучше всего закрепить его с помощью анкеров. Такая методика особенно эффективна, если материал стены рыхлый и непрочный. В качестве альтернативы анкерам допускается использовать дюбели и подобранные к ним по размеру шурупы. Установка коробок межкомнатных дверей только на одни саморезы имеет смысл лишь в том случае, если стена выполнена из дерева.
Определяемся с конструкцией дверной коробки. Она может быть четырехсторонней (с порожком) или трёхсторонней. Первый вариант прочнее, однако, в современных домах и квартирах порожки устанавливаются довольно редко. Они затрудняют укладку напольных покрытий и мешают передвижению жильцов.
Выбираем способ соединения бруса. Проще всего его стыковать под углом 90 градусов. Но если вы умеете работать с деревом, да ещё эстет, можете выполнить обрезку под углом 45 градусов. Для этого потребуется торцевая пила.
Производим предварительную сборку, выкладывая все комплектующие на полу. Целесообразно подстелить на поверхность какую-нибудь мягкую ткань или картон

В противном случае материал, которым облицованы межкомнатные двери – экошпон, натуральный шпон, эмаль или ПВХ могут оказаться повреждены.
Принимаем во внимание то что, согласно требованиям пожарной безопасности, дверь должна открываться наружу. Для нормального открывания и закрывания зазоры между торцами полотна и профильным брусом должны находиться в пределах 4 – 6 мм.
Отрезаем куски бруса требуемой длины и соединяем их с помощью саморезов

Чтобы материал не растрескался, предварительно сверлим в нём отверстия несколько меньшего, чем диаметр метизов, размера. На каждый край вполне достаточно по два самореза.
Врезаем петли (если этого ещё не сделано производителем), которых должно быть только две! Каким бы вы ни были мастером, вам никогда не удастся выставить по одной оси три петли и, в итоге, нагрузку будут воспринимать только две, а третья станет выполнять чисто декоративную функцию.
Устанавливаем в проём дверную коробку и выравниваем по уровню. При необходимости распираем её брусками и клиньями. После этого навешиваем полотно на петли и убеждаемся в том, что оно нормально открывается и закрывается.
Снимаем с бруса декоративную планку, выбираем точки крепления (рекомендуется три сверху и по четыре с боковых сторон), и сверлим сквозные отверстия. Если в качестве деталей крепежа используются дюбели или анкеры, через проделанные отверстия ставим метки на проёме. После этого временно убираем коробку, а в размеченных точках сверлим отверстия необходимого размера. Тут и пригодится перфоратор. Затем устанавливаем элементы крепления.
Снова устанавливаем коробку на место и фиксируем её с помощью распоров. Приворачиваем профильный брус к стене и монтируем на место декоративную планку.
Навешиваем на место полотно и, в очередной раз, убеждаемся, что оно встало без перекосов и перемещается свободно.
Только после этого заполняем монтажной пеной пространство между стеной и коробом. Тут главное – знать меру. Если переусердствовать и залить пены слишком много, расширяющийся при высыхании полимерный состав повредить элементы конструкции.

Все это подробно рассказано в видео:

После этого можно считать, что установка коробки межкомнатной двери и собственно полотна завершены. Производить монтаж облицовки и врезку замков рекомендуется не ранее, чем через сутки. К этому времени пена окончательно полимеризуется, а все элементы конструкции усядутся на свои места.

Установка доборов и наличников

Если толщина проема существенно больше аналогичного размера коробки, применяются доборы. Когда разница составляет от 2 до 3 см, тогда можно использовать телескопические наличники. Такие элементы изготавливаются в форме уголка. Поэтому с их помощью удастся закрыть часть проема. Однако они используются только с коробкой, которая имеет специальные пазы для их крепления.

Установка доборов

Первым всегда устанавливается верхний добор. Он отрезается необходимой длины и устанавливается на место для определения его ширины. После обрезки добор должен встать вровень со стеновой конструкцией. Его необходимо зафиксировать с помощью клиньев. Те же самые действия выполняются с боковыми элементами.

На следующем этапе монтажная пена наносится между всеми доборами и стеной. Она должна иметь сплошной слой в местах соединения доборных элементов и коробки. Это позволит деталям плотно прижаться друг к другу. В других местах пена наносится небольшими порциями, чтобы при ее расширении доборы не выгнулись.

Установка наличников

Наличники устанавливаются под прямым углом или их торцы соединяются под 45°. При реализации второго варианта необходимо использовать торцовочную пилу или хотя бы подготовить стусло. Если эти приспособления отсутствуют, тогда наличники лучше устанавливать под 90°. Работа выполняется следующим образом:

К стойке прикладывается наличник вплотную к петлям. Это позволит определить зазор между ним и краем коробки. Его нужно соблюдать на каждой стороне конструкции.
Определяется длина вертикального наличника. Такая операция выполняется путем перпендикулярного прикладывания к нему в верхней части обрезка аналогичной детали. При этом нужно не забывать про зазор между краем коробки и наличником.
Вертикальный наличник обрезается ножовкой с острыми мелкими зубьями.
Обрезанная деталь устанавливается на место. В ее верхней части просверливается одно отверстие диаметром, который должен быть меньше аналогичного размера декоративных гвоздей.
Вертикальный наличник фиксируется одним гвоздиком. Крепеж не нужно полностью вбивать. Ведь может понадобиться выполнить регулировку детали.
Устанавливается второй вертикальный наличник со стороны защелки или замка. Для этого выполняются вышеописанные действия.
Прикладывается верхний наличник и определяется его длина.

В завершение все обрезанные по размерам детали капитально фиксируются на дверной коробке. Верхний наличник закрепляется тремя гвоздями, а каждый боковой элемент — пятью крепежными изделиями. При этом нужно для каждого крепежа предварительно сверлить отверстия, а вертикальные наличники фиксировать сверху вниз.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Конечно, перед тем, как начать устанавливать межкомнатные двери, у их хозяев появляется множество различных вопросов: как это сделать, какие двери лучше, как сделать их долговечнее и надежнее? Наверное, один из самых-самых основных и самых первых – на каком же этапе ремонта вставляют двери в квартире?

Вариантов тут, на самом деле, может быть несколько:

Первый вариант лучше рассмотреть тогда, когда в будущем дверной проем планируется расширять. В этом случае процесс установки двери стоит произвести до чистовой отделки комнаты. Это делается с целью того, что при таком действии, как установка двери, на различные предметы мебели оседает очень большое количество пыли, и она, так же как и потолки со стенами, не сможет оставаться чистой.
Второй вариант стоит рассмотреть тогда, когда дверь уже точь-в-точь подходит под размеры дверного проема. В этом случае правильнее всего будет устанавливать двери после того, как будут отделаны потолки и стены. Тогда новая дверь не будет повреждена во время ремонтных работ.

Ну и, наконец, последний случай, третий, – после поклейки обоев, а также обработки и мытья потолков, полов и стен. Это также поможет сохранить в чистоте всю мебель, двери и само помещение в целом.

Второй вопрос, который появляется у хозяев ремонтируемых квартир перед установкой дверей, касается материала изготовления и самого вида двери. На самом деле, нет единого правильного ответа на этот вопрос, так как каждому человеку и в каждую квартиру подойдет что-то индивидуальное. Но в этой статье мы попробуем взвесить все «за» и «против» каждого варианта двери из каждого материала.

Выбор такого предмета в квартиру или дом, как дверь, зависит от нескольких параметров:

Первый – это, конечно же, цена. Она разнится от каждой фирмы, качества материала и собственно изделия. Например, наиболее дешевым и доступным вариантом является дверь из сотового материала, которая стоит обычно в районе тысячи рублей. Самым дорогостоящим и «элитным» вариантом является цельный массив и дверь, сделанная из него, она стоит около 20 тысяч рублей, что довольно-таки недешево. Конечно, есть и промежуточные ценовые категории: например, дверь из листельного полотна стоит в большинстве случаев 4500 рублей, что довольно-таки приемлемо.
Из первого параметра вытекает и второй – материал изделия. Про сотовый материал, цельный массив и листельное полотно уже было сказано выше. Первый является из-за своей дешевизны самым некачественным, второй – очень качественным, надежным и долговечным, в то время как средним качеством обладают листельное (или наборное) полотно, МДФ, ДСП, а также клееная древесина. К средней ценовой категории относится также дверь с металлом и стеклом.

Также существуют классифицированные по материалу двери, такие как: стеклянные, из экошпона:

Предлагаем ознакомиться: Как правильно монтировать пароизоляцию на потолок Естественно, для такого процесса, как установка межкомнатной двери, понадобятся разнообразные специальные инструменты и материалы. Их нужно обязательно приобрести перед данным действом. Итак, нам понадобятся:

молоток;
стамески (на 20 и на 15-16 мм);
рулетка;
уровень и лом;
шуруповерт и отвертка;
ножовка, предназначенная для работы по дереву;
стусло;
перфоратор;

дрель;
фрезеровальный станок (фрезер) и циркулярка (по возможности);
монтажный комплект;
приспособления для установки;
планки;
торцовочная пила;
пылесос (для очистки помещения).

Что касается материалов для установки, нам понадобятся:

дверное полотно;
дверная коробка и фурнитура (к ней относятся замки, петли, ручки);
монтажная пена;
клинья;
гвозди, дюбеля и несколько саморезов.

Подготовительные работы

Перед тем, как изучить теорию установки межкомнатных дверей и приступать к монтажу конструкции, необходимо рассмотреть вопрос проведения подготовительных работ. Ни в коем случае нельзя игнорировать эту стадию, иначе простая и быстрая установка дверей может превратиться в настоящий кошмар

В первую очередь необходимо обратить внимание на два момента

Для начала следует удостовериться в полном соответствии дверного блока проёму. Оптимальной ситуацией будет если после монтажа конструкции со всех его сторон останется зазор в 2-3 сантиметра. Это даст возможность без труда выставить дверную коробку в уровень одной плоскости с проемом.

Добиться этого несложно. Если проём слишком узкий относительно дверного блока, то его можно расширить с помощью перфоратора или ударной дрели. В случае, когда дверной проём слишком широкий, то имеется возможность используя деревянный брус уменьшить его габариты. В целом, нормальным считается зазор до пяти сантиметров.

Для идеальной установки дверного блока можно воспользоваться одним простым приспособлением. Требуется прикрепить поперёк коробки три ровные деревянные рейки. Одну снизу, вторую сверху, третью — посередине конструкции. Эти рейки позволят выставить дверной блок в одной плоскости с проемом.

Чтобы избежать повреждения поверхности дверной коробки можно зафиксировать рейки, подложив под них деревянные накладки. Их следует прикрутить к торцу коробки. Кроме того, длину реек необходимо выбирать таким образом, чтобы после установки дверной коробки в проём рейки упирались в стены. Будет кстати сказать, что есть ещё несколько нюансов, которые помогут выполнить установку без лишних трудностей.

Прежде всего, рейки требуется закреплять с той стороны дверного блока, в которую будет открываться дверь. Кроме того, фиксировать их необходимо после установки дверной коробки в проём и образования между луткой и проемом зазоров нужного размера.

Для фиксации коробки можно использовать сложенный вдвое плотный картон

Очень важно на этапе подготовительных работ выполнить описанные выше два действия. Без осуществления этих процедур приступать к монтажу дверного блока не рекомендуется, ведь в таком случае значительно возрастает риск возникновения перекоса всей конструкции

После осуществления этих манипуляций можно приступать непосредственно к самостоятельному монтажу межкомнатных дверей.

Габариты дверных коробок

Размеры и конструкция дверных блоков стандартизированы. Величина проемов в домах разного периода изменяется только в строго оговоренных пределах, что позволяет годами выпускать типовые блоки, подходящие для любого жилища.

Стандартный диапазон широк. Включает современные дома, «хрущевки» и «сталинки». Типовые размеры:

При высоте до 190 см, ширина двери составляет 55 и 60 см.
При высоте в 200 см – изменяется от 60 до 150 см. Начиная от 120 см устанавливают двустворчатые двери, так как одна створка такой величины будет слишком массивной и неудобной.
Для проема высотой до 210 см выпускаются створки шириной от 65 до 110 см.
Если высота проема достигает 240 см, подбирают створки от 65 до 100 см.

Установка ручек, замка и защелки

Обычно дверная ручка закрепляется посередине полотна. Если монтируется двухметровая дверь, тогда ее устанавливать нужно в метре от пола. При наличии маленьких детей допускается высоту монтажа такой фурнитуры уменьшить до 95 см. Соответственно установка врезного замка выполняется в том же месте.

Врезка замка

Установка замкового механизма в дверь проводится следующим образом:

Замок лицевой планкой прикладывается к торцу дверного полотна в месте, где будет выполняться его врезка.
Замковое устройство фиксируется с помощью саморезов, чтобы обеспечить его неподвижность.
Лицевая планка замка обводится лезвием строительного ножа.
Механизм откручивается от полотна.
Удаляется надрезанный верхний слой материала двери.
Запорный механизм боковой частью прикладывается к торцу полотна так, чтобы его лицевая планка не выходила за пределы сделанной выемки. После этого отмечается место, где будет установлена внутренняя часть замка.
Высверливается размеченная часть двери при использовании дрели или шуруповерта и сверла диаметром 4-5 мм.
Стамеской выбирается материал полотна в соответствии с размерами внутренней части замка.

На следующем этапе размечается место установки ручки. Эта операция выполняется путем прикладывания запорного механизма к боковой части полотна. При этом нужно следить, чтобы плоскость лицевой планки была в одном уровне с торцом двери. Потом карандашом отмечается место установки ручки. Затем операция повторяется, но уже с другой стороны полотна.

Сквозное отверстие под стержень ручки выполняется сверлом диаметром 10 мм. Рекомендуется использовать перо по дереву. Сверление нельзя выполнять насквозь, так как с обратной стороны можно вырвать большой кусок материала. Процесс осуществляется только до пустого пространства в полотне, которое было подготовлено под внутреннюю часть замка. Рекомендуется в проем для запорного устройства вставить кусок фанеры. Он позволит предотвратить разбитие отверстия при выходе сверла.

Установка защелки

Эта работа выполняется проще, чем врезка замка. Сначала нужно на торце полотна сделать отверстие диаметром 24 мм, глубина которого соответствует длине защелки. Для этого рекомендуется использовать перо по дереву. Затем защелка вставляется в отверстие, а ее лицевая планка обводится лезвием строительного ножа. Потом механизм вынимается и удаляется надрезанный материал с помощью стамески. В завершение просверливают отверстие для ручки так же, как и для замка.

Обрамление дверного проема обналичкой

Подгонка

Замена межкомнатной двери заканчивается крепежом обналички к дверной коробке. Для этого нужно сначала снять все необходимые размеры.

После разметки на обналичке, отпиливаем лишние части циркулярной пилой или ножовкой с частым мелким зубом. Верхние части наличника запиливаются по углом 45о.

После подгонки остается только прикрепить обналичку к дверной коробке. Использовать для этого можно финишные гвозди или саморезы. Для второго варианта предусмотрены декоративные заглушки на шляпки саморезов.

Теперь, благодаря нашей статье, замена двери межкомнатной не покажется вам сложной!

Как установить межкомнатную дверь без порога своими руками видео

Главная / Строительство дома / Двери / Как установить межкомнатную дверь без порога своими руками видео

Перед тем как установить межкомнатную дверь без порога в жилом помещении, офисе, надо изучить некоторые правила. Самое первое — неподвижность полотна. Если даже дверь немного приоткрыта, она не должна закрываться или открываться

При проверке необходимо обратить внимание на наличие сквозняка

Для установки межкомнатной двери без порога своими руками, надо придерживаться правил и рекомендаций. Они помогут смонтировать конструкцию безошибочно — дверь прослужит долгое время.

Внимание! Качественная установка блока — это свободное открытие-закрытие полотна. То есть, между дверью и коробкой остается пространство по всему периметру в 2-3 мм

Если же проем и дверной блок не установлены по вертикали, нужен будет порог. В процессе установки блок должен находиться ровно. Для этого выравнивание идет по одной из стен. В итоге неровность второй стены покажет себя по завершении монтажа, что смотрится некрасиво (идет перекос) — порог нужен для сглаживания подобных дефектов.

Перед тем как поставить межкомнатную дверь без порога самому, необходимо провести все работы по выравниванию стен, а также закончить отделку пола (положить линолеум, ламинат). Если коробку уже поставили, тогда полотно снимают, а наличники оклеивают скотчем.

Для монтажа дверного блока нужны такие инструменты:

дрель, шуруповерт или набор отверток, перфоратор;
ножовка;
уровень, метр, карандаш;
молоток, стусло;
деревянные бруски;
монтажная пена, малярная липкая лента.

Малярная лента — это не основной элемент. Она понадобится только для защиты коробки при нанесении монтажной пены на место брусков.

Если нет электроинструмента, его можно взять в аренду или попросить на время у соседа, знакомого.

Установка межкомнатных дверей без порога предполагает определенный алгоритм действий. При его соблюдении монтаж пройдет быстро.

Подготовительные работы с полотном и коробкой. Каждый мастер устанавливает блок по-своему. Одни сначала собирают на ровном горизонтальном месте коробку и монтируют ее в проем, другие — собирают полный комплект и устанавливают его. Отличием является ровность стен. Если стены гипсокартонные, с ними окончены все шпаклевочные и отделочные работы, тогда блок устанавливают полностью в сборе. При неровных стенах по вертикали (расход виден при подвешенном отвесе), сначала собирают раму, выравнивают ее, устанавливают. Только после проводят работу с петлями, полотном, фурнитурой.
Сбор рамы. На чистом полу отрезают необходимую высоту вертикальных стоек. Стандартные блоки выпускают согласно ГОСТу. Обрез делают ровно. Для этого линию отрезания отмечают карандашом. Далее по размерам отрезают горизонтальную планку. Все элементы соединяют в раму и фиксируют друг к другу саморезами. Перед тем как фиксировать все элементы, для крепежей делают отверстия.
Сборка полотна, монтаж фурнитуры. К полотну надо прикрепить необходимые элементы — ручки, защелки, замок. Есть двери, где места установки фурнитуры отмечены производителем, но в основном полотна пустые. Дверь может открываться как с левой, так и с правой стороны — это желание хозяина, как и ее расположение. Она не должна мешать двери, открывающейся рядом, или другим предметы интерьера. Если нет пространства для полного открытия, устанавливают гармошку или раздвижной вариант.
Петли для навешивания полотна. Для монтажа необходимо сделать разметку. Межкомнатные двери в основном легкие. Для них требуется 2 петли — снизу и сверху. Если дверь из натурального дерева, она тяжелая — потребуется средняя петля. Для разметки отмечают от верха и от пола по 20 см. Разметку делают на лудке и полотне. В зависимости от модели петли, иногда необходимо сделать небольшое углубление (2-3 мм, зависит от толщины материала петли). Крепление производят саморезами.
Установка ручки. Ручки представлены на рынке в большом ассортименте. Есть фурнитура с запирающим механизмом, с защелкой (язычком), и без него. Процесс установки для всех моделей одинаков. От пола отмеряют 90 — 120 см. В торце двери делают углубление для планки замка, защелки. Планка заходит полностью в полотно и не торчит над поверхностью. На ровной плоскости двери ставят отметку для ручки, вырезают отверстие. Устанавливают ручку, замок, крепят саморезами планку в торцевой части. Второй элемент на раме ставят после насаживания полотна на петли.
Навешивание двери. Есть 2 варианта монтажа межкомнатного блока в проем. В обоих случаях необходима помощь второго человека.

Из какого материала лучше ставить

Дверные изделия представлены обширным модельным рядом. Современные межкомнатные двери изготавливаются с использованием панелей МДФ, прогрессивных материалов (ДПК, экошпона, натуральной древесины).

ДВП – отличный вариант для создания недорогой и эффектной двери. Древесный каркас покрывается ламинированными листами ДВП. Эти экономичные конструкции, легко монтируемые и компактные, популярны на строительном рынке. Опытные специалисты помогут повысить устойчивость конструкции к воздействию высоких температур и влажности, применяя специальные составы.
МДФ позволяет изготовить недорогие и прочные дверные блоки, обладающие оптимальными показателями звукоизоляции.
Древесина отличается высокой прочностью и устойчивостью к влиянию агрессивных сред и механического воздействия. Пористая структура материала обеспечивает создание оптимального микроклимата. Такие конструкции отлично подходят для авторского дизайна, прекрасно дополняют классический интерьер, при этом параметры межкомнатных дверей должны соответствовать специфике проема.

Эталонные дверные установки помещаются в прочный короб, от качества которого зависит долговечность и надежность всей конструкции.

ДВП-короб представляет собой прочную установку, способную деформироваться под воздействием механических воздействий.
Короб из древесины, не подвергавшейся обработке – конструкции, выполненные из профилированного бруса. Отличаются сверхпрочностью и надежностью. При выполнении установки потребуется применение дополнительных материалов для итоговых отделочных мероприятий.
Короб из ламинированных материалов. Эта установка не требует итоговой отделки. Определяющим моментом является характер ламинации. Применение тонкой бумаги не рекомендуется, поскольку в этом случае могут появиться потертости и трещины, влияющие на внешние параметры изделия.

Дверной проем может подвергнуться предварительной обработке. Это определяет специфика проема, его параметры, особенности интерьера помещения. Обработка может производиться за счет доборной детали и наличников.

Изготовление

Деревянный

Если вам нужно заменить изношенный деревянный порожек, сначала надо демонтировать старый с помощью обычных инструментов — молотка и гвоздодера (если он был прибит гвоздями) или шуруповерта (для сомарезов).

Демонтаж

Он послужит вам шаблоном для изготовления или приобретения .

После чего предстоит сделать следующее:

Тщательно очистите место установки от пыли и грязи. Если во время демонтажа произошло разрушение бетонного основания, удалите все отколовшиеся элементы стяжки и выровняйте раствором, предварительно загрунтовав поверхность. Устанавливать порожек можно только после полного высыхания раствора. В нижней части боковых стоек дверной коробки сделайте пазы на определенную вами высоту, измерьте нужную длину и обрежьте по ней деревянную заготовку

Вставьте её на место, осторожно подбивая молотком через деревянную прокладку. Установка

Установка

Если вы не знаете, как закрепить , то просверлите его тонким сверлом в 2–3 местах насквозь, чтобы остались отметины на основании. Удалите , сделайте по отметкам отверстия в бетоне и забейте в них дюбели. Снова установите порожек на место и прикрутите его саморезами, утопив шляпки в тело дерева

Образовавшиеся ямки зашпаклюйте.

Из бетона

Часто после установки новых дверей, неважно каких — входных, балконных (см. Варианты балконных дверей: как сделать правильный выбор) или дверей в санузлы — вы видите такую картину. После установки двери

После установки двери

Естественно, возникает вопрос: как сделать своими руками, чтобы они хорошо смотрелись с обеих сторон? Оптимальным решением будет устройство бетонного порога с последующей его отделкой.

При этом можно повторить конфигурацию существующего выступа, а можно сделать порожек более широким и удобным, чтобы при входе и выходе наступать на него всей ступней.

Итак:

Срежьте монтажную пену и зачистите место под заливку, прогрунтуйте его и вкрутите в пол железные болты на высоту будущего порога. Они будут исполнять роль арматуры.
Изготовьте из досок или любого прочного листового материала опалубку по размерам и высоте . Установите её на место и прочно закрепите распорками.
Установка опалубки
На картинке выше порожек сразу было решено выложить плиткой, поэтому перед заливкой бетона она резалась и подгонялась по размеру, чтобы её уложить на сырое основание, а не приклеивать позже.
Если вы решили использовать другие отделочные материалы, то проложите по деревянной опалубке полиэтиленовую пленку, чтобы к ней не пристал бетон и грани получились ровными. А затем залейте в неё приготовленный раствор, заполняя все уголки и контролируя уровень.
Дайте раствору высохнуть в течение суток, затем аккуратно снимите опалубку. В течение нескольких следующих дней смачивайте бетон водой, чтобы на нем не образовались трещины.
Когда порог достигнет хорошей прочности, отделайте его любым желаемым материалом — плиткой, ламинатом, линолеумом и т. п.
Бетонный , отделанный керамогранитом и окрашенный в цвет стен

Межкомнатные порожки

Металлические или пластиковые порожки с открытым креплением устанавливаются достаточно просто. Они обрезаются по ширине дверного проема с обеих сторон, чтобы монтажные отверстия располагались на одинаковом расстоянии от краев.

Затем в полу сквозь монтажные конструкции намечаются и просверливаются отверстия для дюбелей. После чего остается лишь установить дюбеля, уложить порог на место и прикрутить его саморезами.

Межкомнатный со скрытым креплением

Несколько иначе происходит монтаж со скрытым креплением.

В полу на равном расстоянии друг от друга сверлятся отверстия диаметром 5 мм.
Дюбель-гвозди, входящие в комплект порожка, заводятся в паз на его обратной стороне и распределяются равномерно по всей длине. Количество крепежных элементов должно соответствовать количеству отверстий в полу.
Порожек прикладывается к полу, дюбель-гвозди устанавливаются прямо напротив отверстий и заводят в них. После чего через резиновую прокладку порожек прибивается к полу.

Это интересно: Дверной проем без двери отделка: освещаем в общих чертах