Монтировка: определение, назначение, фото и сколько стоит. жми!

Лом монтажный – сферы использования

Наиболее часто применяется монтажный лом – инструмент, который имеет множество других названий: монтировка, вага. Такой интерес к нему со стороны строителей вызван универсальностью, простотой работы и долговечностью, ведь без него не обходится работа ни на одном строительном объекте. Чаще всего, он используется, чтобы удалить гвозди строительные, а также в качестве устройства для переноски небольших предметов. Обычно один из его концов загибается немного назад, он раздвоен, благодаря чему им так удобно захватывать шляпки гвоздей. Второй конец инструмента плоский и похож на дверную ручку, однако есть модели с Т-образными наконечниками.

Встречаются и ломы, которые не имеют обратного загиба на одном из концов, однако они также используются при выдергивании гвоздей. Область применения:

Благодаря мощному рычагу, применяется при демонтаже строительных конструкций, особенно в тех местах, где есть поврежденные части.
Будет полезен при транспортировке таких предметов, как груженые ящики, плиты.
Пригодится при создании необходимого пространства для вставки подпорок и клиньев.

Если вы считаете, что работа с ломом не представляет собой ничего сложного, вы ошибаетесь. Новичкам часто не удается с первого раза верно его применить на строительном объекте, что вызвано отсутствием опыта и незнанием некоторых нюансов. Рекомендации специалистов:

Чем длиннее металлический элемент инструмента, тем больше будет рычаг, а значит, увеличивается сила воздействия на объект и вес, с которым вы сможете работать, не напрягаясь.
Нельзя налегать на монтировку весом тела, особенно если вы непрочно делаете упор на ноги. В обратном случае при освобождении предметов можно потерять равновесие и упасть, что особенно опасно при работе на высоте.
Для большинства строительных работ подойдет инструмент длиной до 75 см.

В экстренных случаях — разбей окно

Некоторые водители держат в салоне машины монтажный ломик для безопасности. Он может пригодиться, чтобы отогнать хулиганов или противодействовать стае бродячих собак, которые часто обитают возле гаражей. Однако не менее важен он и в другом деле. Монтировка спасает жизни водителей и пассажиров в случае ДТП.

Какие средства самообороны можно применять в автомобиле? Подробнее

Весной идет активное таяние снега, придорожные канавы наполняются водой, и порой глубина получившегося водоема достигает 1,5-2 метров. Если происходит авария и машина вылетает с дороги, то часто она оказывается в воде. Придорожные кусты и прочая растительность прижимают двери и не дают им открыться. Поэтому водитель и пассажиры не всегда могут быстро выбраться из кабины. А тем временем автомобиль медленно погружается в воду, и люди в ужасе тонут. В итоге даже небольшая авария способна привести к гибели нескольких человек.

Многие в такой ситуации пытаются выбить стекла. Однако это не так просто, как кажется. Боковые закаленные стекла выдерживают немалые нагрузки во время аварий и не бьются от простого удара кулаком или ботинком. Лобовое стекло, сделанное из триплекса, вообще не бьется, а только трескается. Единственная возможность выбраться из салона тонущей машины — это выдавить лобовой стекло ногами. Но не каждый об этом догадывается.

Что такое «триплекс» в машине и как он работает? Подробнее

Монтировка в случае опасности оказывается спасительным средством. Водитель с ее помощью может выбить боковое или заднее стекло и спастись. Кроме того, она помогает подцепить заклинившие двери снаружи и помочь выбраться пассажирам.

Тяжелый инструмент для разбития окон положен по стандартам безопасности в маршрутных транспортных средствах. В автобусах и троллейбусах рядом с окнами висят молотки, помогающие организовать аварийный выход из салона. Такой же инструмент обязательно нужно иметь и в легковом автомобиле.

Преимущества

К ним относятся:

высокая прочность изделий, обусловленная эксплуатационными характеристиками стали и титана;
легкость работы в ограниченном пространстве;
надежность и долговечность инструмента;
простота покупки, транспортировки, ухода, хранения;
широкие сферы применения;
высокая устойчивость к механическому воздействию, солнечному излучению;
возможность выдерживания больших нагрузок;
эргономичность, компактность и функциональность;
стоимость монтировки, соответствующая затратам на ее изготовление и эксплуатационным характеристикам.

Примите к сведению: так как монтировка изготавливается из металла, то важно уберечь инструмент от коррозии. Для этого храните монтировку в сухом помещении, либо, если это холодное подвальное или гаражное помещение, заворачивайте инструмент в плотную бумагу или ткань.

По мнению опытных мастеров, прочный стержень с изогнутым концом необходим для разных случаев жизни, и широкий ассортимент его видов предоставляет возможность подобрать оптимальный вариант, соответствующий пожеланиям и финансовым возможностям покупателей

Смотрите видео, в котором специалист рассказывает о классической монтировке с гвоздодером, она же фомка:

Почему монтировку называют фомкой?

Хотя в народе монтировку и называют фомкой, происхождение этого слова остается загадкой.

Однако существуют три версии, которые не исключают друг друга:

С тюркского созвучное слово “хомка” – означает инструмент для взлома замков. Монтировка же справляется как с задачей срыва тела навесного замка с дужки, так и с грубым вскрытием двери.
В раннем воровском жаргоне ломик, предназначенный для взлома, называли просто Фома, или же Фома Фомич. Вероятнее всего, имелось ввиду, что инструмент выступает в роли подельника, помощника, за что и получил собственное имя, которое и трансформировалось в “фомку”.
Еще одна версия основывается на некоем домушнике по имени Фома, который вскрывал замки ломиком. Возможно, в его честь и назван инструмент.

Этап 5. Проектирование редуктора

Теперь надо создать три отдельные панели, в которых будут находиться шарикоподшипники для валов. Но сначала подберём взаиморасположение шестерёнок. Перемещая их, тщательно проверяйте, чтобы они не задевали валы других шестерёнок. Мне пришлось добавить второй набор шестерёнок с передаточным отношением 1: 1, чтобы можно было пропустить алюминиевый вал через весь редуктор:

Закончив с размещением шестерёнок, создайте новую рабочую плоскость. Это будет картер редуктора. Можете просто нарисовать прямоугольник вокруг всех шестерёнок, а можете подобрать форму плоскости так, чтобы она повторяла общие контуры набора. Я выбрал второй вариант.

Создайте новый контур (sketch) на свежесозданной поверхности. Выберите «Project Geometry». Кликните на отверстия всех шестерёнок, чтобы спроецировать их форму на рабочую поверхность:

После проецирования отверстий можно создать окружности, центрами которых являются центры проекций.

Теперь соедините окружности прямыми линиями:

В разделе «Modify» выберите инструмент «Trim» и удалите все сегменты внутри получившегося внешнего контура:

Теперь создайте внизу спрямлённую часть, к которой потом будет крепиться рояльная петля, с помощью которой мы станем выравнивать плоскость вращения монтировки с плоскостью вращения Земли. Можно также сначала повернуть всю схему, чтобы редуктор выглядел гармоничнее. После этого нарисуем прямоугольник, который будет вписан в крайние точки картера:

Удалите лишние линии:

После создания контура картера нужно так модифицировать спроецированные отверстия, чтобы они совпадали с внешними диаметрами ваших подшипников. Я использовал два типоразмера: 28 мм (1.125″) and 20 мм (.75″):

Теперь нужно из этого контура создать трёхмерный объект (extrude) — панель картера. Толщина должна соответствовать вашему пластику (в моём случае 5 мм, 3/16″). Затем создайте ещё две копии панели — это лицевая и задняя стороны монтировки.

Этап 6. Проектирование силовой передачи Теперь нужно спроектировать приводной шкив и отверстия для установки шагового мотора. В Autodesk Inventor для этого есть очень удобный визард.

Во вкладке «Design» в разделе «Power Transmission» выберите «Synchronous Belts»:

Теперь на поверхности сплошного объекта создайте шкив. Для передачи вращения мотора на редуктор я использовал отношение 1: 3. Вам нужно будет подобрать количество зубцов каждой шестерёнки в соответствии с выбранными вами значениями:

Теперь поместите силовую передачу в редуктор. Соедините центральную точку более крупного шкива с валом последней шестерёнки редуктора. Вращайте силовую передачу в пространстве так, чтобы она правильно вписалась в редуктор:

Создайте отверстия для установки мотора в соответствии с расположением силовой передачи. Центр меньшего шкива будет центром вала мотора:

Металлический лом – история и характеристики

Лом относят к одному из видов инструментов, которые используются для удаления гвоздей, отрывания одних объектов от других, для общего сноса. Вы легко найдете его в любом строительном магазине, поскольку сфера его использования очень широка. Существует несколько вариантов данного инструмента, некоторые из них имеют тяжелый и длинный стержень из металла, один конец которого выполнен в виде клина, а второй немного разделен. Инструменты для удаления гвоздей имеют изогнутую форму и раздвоенный конец. Они различаются и по материалу изготовления.

Большую часть создают из стали, характеризующейся прочностью и твердостью, однако есть и титановые модели – они значительно легче, с ними проще работать. В любом случае, ломы должны быть изготовлены только из материалов, которые устойчивы к изгибам. Больше всего привлекает то, что лом – практически универсальный инструмент, он очень многофункционален, за счет чего уменьшается число остальных устройств, которые вы будете носить с собой на строительный объект.

Как выбрать монтировку?

Мини-ломик выбрать не сложно, но следует обращать внимание на ряд нюансов. С опорой на них, вы купите достойный инструмент

Материал. То, из чего сделан продукт, отвечает за вес, устойчивость и прочность. Следует четко определить цель покупки. Если изделие необходимо для ремонта автомобиля, то сгодится фомка из хром-ванадиевого сплава. Во всех остальных случаях необходима сталь высшего сорта.
Длина. Как было отмечено, рассматриваемые инструменты бывают разных размеров. Определите рабочее пространство и совершайте покупку. Например, починка мотоцикла не требует длинной монтировки. Достаточно 300 мм. А вот для монтажа оконной рамы будет нужен вариант на 600 мм.
Толщина и форма сечения. Прочность и надежность достигается за счет идеального сочетания формы сечения и толщины. Но брать толстый вариант неудобно по причине его громоздкости. Постарайтесь выбрать золотую середину. В этом вам поможет форма сечения. Остановите выбор на овальном сечении. Такой формат прочнее иных вариантов.
Конфигурация. Согласитесь, демонтировать оконную раму плоской 300 мм фомкой не слишком удобно. Заранее определитесь, для каких целей приобретаете инструмент.
Покрытие. Иногда производитель выпускает продукт без покрытия. Вам такой не нужен. Ищите монтировку, покрытую защитным слоем. Нередко это гальваническая вариация. Сверкающую на солнце фомку невозможно потерять на стройке.
Качество изготовления. Конечно, вы не прикладывали руки к изготовлению изделия и поэтому не знаете, качественное оно или нет. В магазине проводить тест-драйв тоже нельзя. Остается только судить по внешнему виду. Убедитесь в том, что приспособление не имеет сколов, а покрытие нанесено равномерно.
Стоимость. Чем ниже цена, тем вероятность использования некачественного материала. Откажитесь от навязчивой идеи приобрести дешевый экземпляр у неизвестного производителя. Доверяйте старожилам рынка.

Этап 8. Сборка редуктора и силовой передачи

Воодушевлённый наивной верой, что я близок к завершению, приступил к сборке. В своих мечтах я делал прекрасные фотографии неба уже этой ночью! Реальность оказалась иной. Сборка заняла немало часов. Это как трёхмерная головоломка. Я не могу дать вам конкретные советы, потому что позиционирование элементов будет зависеть от используемых вами конкретных винтов и шайб. Зато могу описать найденный мной общий подход к решению этой головоломки.

В результате я использовал следующие компоненты:

Винты М6 (1/4″)
Болты М6 с квадратной головкой (1/4″) для сборки трёх панелей
Шестигранные болты М6 (1/4″)
Шестигранные болты М12 (1/2″)
Шайбы с внутренним диаметром 6 мм (1/4″) и внешним диаметром 16 мм (5/8″)
Шайбы с внутренним диаметром 6 мм (1/4″) и внешним диаметром 32 мм (1 1/4″)
Шайбы с внутренним диаметром 12 мм (1/2″) и внешним диаметром 38 мм (1 1/2″)
Шарикоподшипники с внутренним диаметром 6 мм (1/4″)
Шарикоподшипники с внутренним диаметром 12 мм (1/2″)
Шпилька М12 (1/2″) (вращающаяся платформа для камеры)
Переходная муфта с М12 (1/2″) на М6 (1/4″) (для крепления штативной головки к шпильке)
Нейлоновые прокладки 6 × 25 мм (1/4″ × 1″) для выравнивания панелей относительно друг друга

Подходите к сборке систематично

У инженеров есть ужасная привычка бросаться головой в омут, не проверив глубину. Составьте план превращения кучи запчастей в полностью собранное устройство. Я начал со сборки шестерёнок и валов на той же панели, где крепилась силовая передача. Затем один за другим собирал следующие слои редуктора, постоянно сверяясь с 3D-моделью.

Будьте готовы к повторению своих действий

По мере сборки может оказаться, что нужно дополнительно подстроить расстояния между компонентами. То есть придётся разобрать часть конструкции, добавить/убрать шайбы. Не поддавайтесь соблазну сразу затянуть каждую гайку и винт, это лишь затруднит возврат для настройки.

Соблюдайте порядок в раскладке компонентов и инструментов

Вам нужно сосредоточиться и не отвлекаться на поиски нужной запчасти или инструмента. Как я уже сказал, время от времени придётся разбирать и собирать заново. Без чёткого представления процесса сборки вам будет очень трудно двигаться вперёд. И если у вас будет бардак на рабочем месте, то это не даст в полной мере сосредоточиться на сборке.

Распланируйте время и место

Вам понадобится немало времени, как минимум несколько часов. Возможно, за один раз не управитесь, но лучше не разбивать процесс сборки на большое количество сессий, иначе это ещё больше затянется.

Виды инструмента

Монтировки могут иметь самые разные конфигурации. Рассмотрим самые распространенные варианты:

Прямая монтировка. Этот вариант чаще всего используется в автомобильной сфере. Одна сторона выполнена в виде расширенной и слегка согнутой лопатки, а вторая чаще всего заострена. Встречаются варианты, в которых расплющена только одна сторона.

Простое приспособление, которое чаще всего используется как рычаг при разборке или поднятии тяжелых предметов.

Прямая монтировка с ручкой. Это современное исполнение, в котором для удобства на торец надета ручка из резины. Рабочая сторона выполнена в форме лопатки, которая может иметь разные размеры и разный угол наклона.

Наличие ручки повышает безопасность использования, инструмент не выскальзывает из рук и им намного удобнее работать.

Плоская монтировка. Этот вариант используется в автомобильной сфере и в народе называется монтажка.

Изготавливается из стальной полосы и может иметь разную длину.

Такое приспособление продается в автомагазинах и идеально подходит для разборки шин.

Использовать плоскую монтажку для сложных и тяжелых работ не стоит, ее прочность намного ниже, чем у стандартных вариантов, и вы, скорее всего, согнете инструмент.

S-образная монтировка. Самый популярный вариант, отличающийся удобством и универсальностью применения. Одна сторона приспособления выгнута полукругом как на фото, а вторая сделана в форме лопатки и отогнута под углом примерно 30 градусов.

На закругленном конце может быть прорезь, чтобы использовать инструмент как гвоздодер.

Если вам нужен вариант «на всякий случай», которым можно и окно снять, и колесо разобрать, то приобретайте именно эту конфигурацию.

Г-образная монтировка. Напоминает вышеописанный вариант, но в отличие от него один конец просто загнут, а не выгнут полукругом. Этот вид изделий чаще всего имеет небольшой размер (до 400 мм) и используется в местах с ограниченным доступом.

Как видно на снимке, одна сторона выполнена в форме гвоздодера, приспособлением такой конфигурации очень удобно вынимать старые гвозди.

Г-образная монтировка с ручкой. Чаще всего используется в качестве гвоздодера при проведении плотницких и других подобных работ. Но при необходимости инструмент можно применять и для других целей.

Очень удобное и компактное приспособление.

Титановая монтировка. Этот вариант я решил вынести отдельно, так как в отличие от всех остальных он изготавливается из титана. Материал обеспечивает небольшой вес инструмента и обладает хорошими прочностными характеристиками.

Единственным недостатком титановых монтажек можно считать большую стоимость

Что такое монтировка?

В отличие от лома, фомка имеет ограниченную длину, инструмент менее громоздкий. Монтировка – это рычажное и ударное приспособление, которое пригодится для демонтажа при ремонте, кузовных работах, шиномонтаже. Изделия отличаются по форме, длине, материалу изготовления. Максимальной жесткостью обладают изделия с круглой и квадратной формой сечения.

Как выглядит монтировка?

Приспособление представлено в виде короткого металлического стержня с заточенной кромкой по краям. Монтировка слесарная выполнена в виде стальной основы длиной 45 см, шестигранного или двутаврового сечения. Изделие с высокой прочностью, приспособлено для нанесения ударов молотком. Мини-ломик плоской формы предназначен для монтажных работ в машиностроении, не выдерживает ударных нагрузок.

Разнообразие ломов – отличия и особенности

Так как предназначение ломов разнообразно, то производители учитывают данные потребности и выпускают разные типы. Монтировки могут быть простыми. Заточка у них может быть конической или четырехгранной. Встречаются универсальные, заточка у такого типа ломов выполняется обычная – простая на одном конце, а другой конец немного лопатообразный. У специализированных ломов форму и заточку делают специальной, в зависимости от планируемых работ и конкретных условий.

Существует безыскровый лом, для изготовления его наконечника используется не сталь, а чистый металл, так как он не дает искр во время работы. Обычно в качестве сырья используется медь. Применяют такие ломы, если среда взрывоопасна. Подобные работы могут проводиться в зимнее время, когда поверхность покрыта льдом. Часто такими ломами работают, если нужно расколоть лед на канализационных крышках, связевых колодцах и в местах, где может скапливаться горючий газ.

Есть еще несколько типов. Например, классический лом, конструкция которого предстовляет собой обычный стержень с заостренными концами. А лом-ледоруб отличается особой топорообразной заточкой на одном или обоих концах. Обычно такими инструментами работают дворники, раскалывая лед на дорожках. Фомка же отличается от всех типов тем, что имеет более короткую длину, а заточка используется только плоская. Обычно стандартные монтировки напоминают форму букв «Г» либо «S».

Такие ломы применяются тогда, когда необходимо вытащить гвозди или просто убрать какой-либо элемент с поверхности. Монтировкой часто пользуются воры, хотя честным людям для разных работ подобный инструмент тоже пригодится. Например, во время выполнения ремонтных задач нужно вытащить из чего-либо гвозди, шурупы, болты, убрать старые плинтуса и тому подобное. Длина данного вида лома специально сделана небольшой, чтобы можно было работать на близком расстоянии к поверхности.

Правильное хранение – залог долгого срока службы

Сложных правил хранения данный инструмент не имеет. Но при должном уходе срок службы можно продлить. Так как инструмент изготовлен из металла, значит главный враг его – это коррозия. Поэтому рекомендуют монтировку хранить в сухом помещении. Если же это вентилируемый гараж или подвальное помещение, то лучше завернуть инструмент либо в плотную ткань, либо в плотную бумагу. Некоторые хозяева обмазывают лом тонким слоем машинного масла. Это хороший способ уберечь от появления ржавчины.

Если же местами все-таки проступила ржавчина, то от нее можно быстро избавиться. Можно воспользоваться для этого наждачной бумагой. Те места, которые подверглись коррозии, надо тщательно потереть. Затем обтереть ломик сухой тряпкой и покрыть поверхность небольшим количеством машинного масла (вполне подойдет и переработанное). Это простой способ, он займет немного времени, но позволит еще какое-то время попользоваться инструментом. Также можно не поскупиться и воспользоваться восстановителем ржавчины, но потом лучше обработать это место каким-нибудь покрытием, например, краской, которую периодически следует обновлять.

Хранение монтировки

Так как монтировка, как правило, изготовлена из обычного углеродистой стали, значит главный враг его – это коррозия. Поэтому рекомендуется монтировку хранить в сухом помещении. Если же это вентилируемый гараж или подвальное помещение, то лучше завернуть инструмент либо в плотную ткань, либо в плотную бумагу.

Читал, что некоторые хозяева обмазывают монтировку тонким слоем машинного масла (иногда упоминалась отработка). Это хороший способ уберечь от появления ржавчины. Но считаю такой способ целесообразным только при длительном хранении или если в месте хранения монтировки большая влажность.

Еще один хороший способ — покрасить монтировку.

Критерии выбора инструмента

Покупка монтировки в специализированных магазинах, по сравнению с ее изготовлением своими руками, считается рациональным, экономичным и выгодным решением. К основным критериям выбора функционального, удобного инструмента, фото которого всегда можно увидеть в интернете, относятся:

материал изделия: сталь или титан;
длина монтировки;
форма сечения стержня: круг или квадрат;
наличие ручки, приспособлений в виде гвоздодера;
цвет антикоррозионного покрытия;
форма монтировки: прямая, Г-образная, S-образная;
максимальная нагрузка;
компания — производитель;
цена изделия.

Следует учесть: отличительные характеристики определяют стоимость изделия.

Титановая монтировка стоит на порядок выше аналога из инструментальной стали. Ручной инструмент всегда можно приобрести в наборе или в виде отдельно взятого изделия.

На что стоит обратить внимание при выборе монтировки

Монтировка или фомка — обязательный предмет в арсенале автомобилиста. Она значительно компактнее и легче громоздкого лома.

С её помощью демонтируются обшивка и панели салона, разбортовываются колёса и проводятся другие ремонтные процедуры.

Основное действие — прочный рычаг, но монтировку используют также в качестве ударного инструмента.

Особое значение имеет материал — от него зависит масса инструмента, его прочность и устойчивость к коррозии. Для автомобильных работ используют оцинкованную сталь или хромванадиевый сплав.

Форма инструмента

S-образные монтажки позволяют выполнять широкий спектр работ — лопатка у них выгнута под углом 30 градусов к стержню, а часть крюка полукруглая.

Прямые модели имеют один заострённый конец, второй — изготовлен в виде расплющенной и кривой лопатки.

Плоские монтировки изготавливаются из стальной полосы, сгибаются от большой нагрузки, но отлично подходят для бортирования колес.

Фигурные варианты предназначены для рихтовки, в частности ими удобно исправлять вмятины и другие кузовные погрешности.

Лопатка с плоским или цилиндрическим стержнем — оба конца инструмента расплющены, либо имеется крюк для разбортировки колеса.

Другие характеристики монтировок

Металлический стержень должен иметь как заострённый конец (крючок), так и плоский. Профиль обязательно прочный, желательно с рёбрами жёсткости, квадратной формы. Материал изготовления — оцинкованная сталь, устойчивая к коррозии.
Съёмники для демонтажа салонных элементов и обшивки должны быть пластиковыми или нейлоновыми (VIRA 901007). Такие монтажки при работе не повреждают поверхности деталей.
Самая оптимальная длина инструмента — 400-600 мм. Вес — до 1-1,5 кг. Толщина не столь важна. Казалось бы, чем толще фомка, тем лучше. Однако это увеличит и громоздкость инструмента.
Лопатки для шиномонтажных работ должны выдерживать ударное усилие и не изгибаться. Добросовестные производители заботятся об этом параметре, делая хороший запас максимальной нагрузки.

Лом в народном творчестве и культуре мира[ | ]

Пословицы и поговорки

Против лома нет приёма!(если нет другого лома).
Будто лом проглотил (выражение о человеке-молчуне, либо выражение о строевой правильной осанке человека).
Ломом подпоясанный (о человеке, который производит впечатление, что ему не составит труда использовать лом вместо поясного ремня; человек сильного характера, сопротивляющийся системе, её правилам).
Перекусить лом ж…й (грубо: о ситуациях, когда человек проявляет излишнюю самоуверенность, опрометчивость, отсутствие здравомыслия).

Лом в литературных произведениях и кино

Знаменитый вынужденный отшельник — Робинзон Крузо — широко использовал ломы для строительства. Первая выкопанная им пещера-убежище потребовала многодневного и изнурительного труда с использованием ломов (вытаскивание камней). Также он использовал ломы при попытке спустить в море первую пирогу, выдолбленную им из дерева (но у него ничего не вышло).
Лом неоднократно упоминается в произведении «Таинственный остров» Жюля Верна. Сайрус Смит и его друзья при вынужденном отшельничестве на острове, в ходе строительства и проведения взрывных работ применяют изготовленные ими в кузнице (построенной ими же) ломы. Так, например, при строительстве так называемого «Гранитного Дворца» ломы были использованы в ряде случаев (пробивка отверстий для окон и др.).
В своём последнем бою в пещере Локмария Портос бил ломом королевских гвардейцев. И при помощи лома Арамис и двое бретонцев пытались спасти Портоса, придавленного каменными глыбами.
В юмористической повести советского писателя Андрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» имя помощника капитана было Лом.

Лом в компьютерных играх

Похождения знаменитого Гордона Фримена (да и не его одного) в серии игр Half-Life никак не обходятся без ломика-гвоздодёра в руках. Лом (как и трубный ключ, на который заменили лом Gearbox Software вHalf-Life: Opposing Force ) для этой серии игр стал культовым символом, талисманом, без него главные герои — как без рук.
Монтировка («Боевой ломик») присутствует в игре Diablo III в качестве одноручного оружия класса булав.

Анекдоты

В анекдотах при помощи одного лишь лома и такой-то матери русский способен сся с чем угодно.

Виды монтировок и цена

В зависимости от формы монтировки и конструктивных особенностей, различают следующие ее виды:

S-образная (универсальная)

Самая популярная монтировка, которая встречается практически у каждого хозяина.

Инструмент, позволяющий выполнять широкий спектр работ, начиная от выдергивания гвоздей, заканчивая шиномонтажом.

Один конец выполнен в форме лопатки отогнутой под 30° по отношению к стержню, а противоположный выгнут полукругом.

Вариант инструмента с гвоздодером на лопатке имеет прорезь для захвата шляпок крепежей.

В некоторых случаях такие прорези могут быть на обоих концах.

Нередко производители добавляют в месте изгиба лопатки вытянутое отверстие, которое позволяет более комфортно вытаскивать гвозди из дерева.

Цена начинается от 300 рублей.

Г-образная

Внешне напоминает описанный выше вариант, но вместо полукруга край изделия просто загнут под угол 90 или более градусов.

Ее удобно использовать в местах, где ограничено пространство, как правило, длина не превышает 400 мм.

Среди вариаций также может присутствовать продольный разрез на изогнутом конце для удаления гвоздей.

Стоимость инструмента – примерно от 250 рублей.

Г-образная с ручкой

Один конец изогнут, имеет прорезь для извлечения крепежа, с противоположной стороны на стержне установлена прорезиненная ручка для удобства.

Инструмент называется монтировкой-гвоздодером из-за его прямого назначения.

Прямая

Один конец может быть заострен, а второй выполняется в форме расплющенной немного изогнутой лопатки.

Такой вариант распространен среди автомобилистов, так как используется преимущественно для монтажа покрышек грузового транспорта и других ремонтных работах.

Стоимость – от 350 рублей.

Прямая с ручкой

Вариация прямого типа инструмента, где на конце, противоположном лопатке, насажена резиновая ручка.

Такая конструкция удобная в применении и не выскальзывает из рук.

Цена – от 450 рублей.

Плоская

Частый “гость” автомагазинов.

Изготавливается из стальной полосы различной длины.

Не годится для сложных работ из-за малой прочности.

Другие ее названия – автомобильная монтировка или просто монтажка, так как она отлично подходит для разборки шин.

Цена качественных моделей – от 1000 рублей.

Также относится к автомобильным вариантам и предназначена для кузовных работ, в частности для исправления вмятин.

Монтировка-лопатка

Обобщенное название монтажек, обе стороны которых выполнены в виде лопатки, либо же одна изогнута крюком для удобства разбортировки шин.

Может иметь как плоский, так и цилиндрический стержень.

Максимальная нагрузка

Этот показатель изменяется в Ньютонах и указывается на упаковке, идущей в комплекте с инструментом. От него зависит способность фомки выдерживать нагрузки без получения фатальных повреждений. Выделяют следующие виды нагрузок на изгиб и удар.

Но не стоит считать, что продукт получит не совместимые с эксплуатацией повреждения, если достигнет максимальных показателей. Эти значения выступают в качестве ориентира. Производитель выпускает изделие с большим запасом прочности. Но это не значит, что это утверждение стоит проверить. Используйте приспособление в области применения.

Этап 7. Вырезаем лазером

Завершив проектирование, нужно преобразовать файлы проекта в векторные изображения, которые принимает ваш лазерный ЧПУ-станок. Сначала создайте первое изображение и удалите периметр и информацию об авторе. Подгоните размер изображения под размер вашего листа пластика. Вставьте в файл ваши шестерёнки:

Создайте таким же образом ещё одно изображение и импортируйте панели редуктора.

Теперь эти изображения экспортируем в формат, совместимый с ПО лазерного станка. Я создавал изображения с помощью Adobe Illustrator и экспортировал в DWG-файлы.

Теперь откроем файл в Иллюстраторе.

Сначала выберите изображение целиком и укажите толщину линии 0,001 pt или меньше. Станок, которым я пользовался, требует делать линии очень тонкими, чтобы он интерпретировал их как контур для резки. Если этим шагом пренебречь, то станок может расценить векторные линии как растеризованные изображения — он просто выгравирует их на поверхности (если у вас станок с функцией лазерной гравировки). При самостоятельной настройке станка не забудьте сконфигурировать параметры лазера в соответствии с материалом. Теперь отправляйте файлы на резку.

Редкие и специализированные монтировки

Неподвижный телескоп

Таковы, например, зенитные телескопы, которые смотрят прямо вверх. Зенитные телескопы широко применялись для исследования вращения Земли, пока не были заменены более точными инструментами.

У зенитных телескопов бывает жидкое зеркало, предельно дешёвое, однако вообще не позволяющее наклонять телескоп.

С фиксированным углом места — 1 ось

Азимутальные телескопы поворачиваются вокруг вертикальной оси, но зафиксированы по углу места. Это позволяет обозреть всё или почти всё небо, однако любое конкретное светило можно увидеть только в короткий интервал, когда оно проходит через данный угол места. Таковым является Большой южноафриканский телескоп, оптимизированный для обозрения Магеллановых облаков.

Пассажная — 1 ось

Пассажные инструменты, наоборот, поворачиваются вверх-вниз по углу места, но зафиксированы на один азимут. Служат для точного определения момента прохождения светила через определённую плоскость.

Пассажная монтировка также применяется в особо крупных радиотелескопах, которые из соображений прочности не стоит поворачивать более чем по одной оси.

Альт-альт монтировка — 2 оси

Имеет две горизонтальных оси на манер карданного подвеса. У альт-альт монтировки есть две мёртвых точки на горизонте — в направлении основной оси (например, на севере и юге). Столь же громоздка, как экваториальная, и потому применяется для специфических задач (например, сопровождения спутников).

С повышением качества обработки зеркал трубы телескопов постепенно укорачиваются — поэтому периодически поступают предложения делать крупные телескопы (как любительские, так и профессиональные) на альт-альт и альт-альт-азимутальной монтировке. Однако среди многометровых телескопов мирового уровня не известно ни одного альт-альт.

Альт-альт-азимутальная монтировка — 3 оси

Камера Бейкера-Нанна на альт-альт-азимутальной монтировке, применявшаяся в 1960-е годы для слежения за спутниками

Сочетает альт-азимутальную и альт-альт монтировку. Задача наводки такого телескопа имеет много решений, и, если выбирать наиболее удачное из них, можно вообще не попадать в мёртвые точки. Из-за сложности также считается специализированной монтировкой. Позволяет сопровождать спутник, движущийся по любой круговой орбите, поворачивая всего одну ось, или произвольно поворачивать фотоматериал. Поэтому применена в комплексе «Окно».

«Дверь от сарая» — 3 оси

«Дверь от сарая» — любительский суррогат экваториальной монтировки. На треноге закреплены две доски, соединённые шарниром. На верхней доске — любая подходящая штативная головка. Шарнир располагают вдоль земной оси, затем фотоаппарат наводят на звезду и включают устройство слежения (чаще всего шаговый мотор с резьбовой шпилькой). Уже при работающем моторе дистанционным пультом включают затвор фотоаппарата.

Шестиногая монтировка

Позволяет точно управлять телескопом с компьютера, однако управляющие сигналы довольно сложны.

Применяется крайне редко, некоторые из телескопов с такой монтировкой:

«Гексапод» («Шестиножник»), 1,5-метровый телескоп, Чили
Массив анизотропии реликтового излучения им. Ли Юаньчжэ, радиоинтерферометр из 13 элементов (с возможностью расширения до 19) на поворотной 6-метровой платформе, Австралия+Тайвань (расположен на Гавайях).