Как крепить шифер: выбор крепежа и технология укладки

Какие гвозди бывают: разновидности, недостатки и предназначения

строительный гвоздь

Это самый обычный гвоздь, который встречается чаще всех. Представляет из себя стержень с острым концом с одной стороны и шляпкой с другой. Обычно стержень около шляпки рифленый. Длинна стержня бывает 12-255 мм. Бывают: кислотоупорные, с горячей оцинковкой, электрооцинкованные, медные.

Оцинкованные гвозди из горячей стали можно использовать для основных работ, так как они стойкие к коррозии и ржавлению.

Черные, неоцинкованные гвозди принято считать временными, так как они в итоге заржавеют даже от контакта с воздухом.

Электрооцинкованные гвозди применяются для внутренней отделки, а кислоупорные используют в труднодоступных местах. Медные гвозди бывают с декоративной шляпкой.

Дюкерт

дюкерт

Это гвоздь еще называют столярным. Эти гвозди, в отличии от строительных имеют более мелкую шляпку и используются там, где желательно, что бы гвоздь был наименее заметен: крепление вагонки, плинтусов, наличников для окон и дверей. Чаще всего в шляпке такого гвоздя имеется углубление, что бы было проще добивать такой гвоздь добойником без риска повредить изделие.

Финишный гвоздь

финишный гвоздь

В отличии от дюкер не имеет углубления в шапке. Название гвоздя говорит само за себя, такую небольшую шапку легко утопить и спрятать в материале.

Гвоздь типа “игла”

гвоздь типа “игла”

А этот тип гвоздей не имеет шапки, или имеет очень маленькую шапку. В наше время обычно используются для пневмопистолета.

Гребенчатый гвоздь

гребенчатый гвоздь

На этом гвозде есть поперечные насечки, благодаря которым крепление таким гвоздем прочнее раз в пять чем обычным строительным. Гребенчатый гвоздь может использоваться для обшивки внутри помещения, оконных откосов, а довольно часто такие гвозди выдергиваются из поддонов для транспортировки.

Винтовой гвоздь

винтовой гвоздь

Этакий плод любви строительного гвоздя и самореза. Сочетает в себе все хорошие свойства родителей, его просто можно вбивать молотком, а держит он как саморез, раза в четыре прочнее обычного строительного гвоздя.

Иногда головка такого гвоздя бывает потайной. Используется для крепления гибких, а так же гнущихся в следствии нагрузок или влажности конструкций. Например обивка коттеджей или лодочные причалы.

Кстати и такие гвозди тоже часто встречаются в поддонах.

Гвоздь с двойной шляпкой

гвоздь с двойной шляпкой

Такие гвозди используются для временных соединений и конструкций (например теплицы). Первая шляпка надежно крепит соединение, а вторая нужна для того, что бы облегчить демонтаж.

Гвоздь для битумных покрытий (толевой гвоздь)

толевой гвоздь

Фишка этого гвоздя в том, что у него очень широкая шапка, раз этак в шесть превышающая стержень, и она неплохо справляется с ролью шайбы. Как вы поняли им крепят битум (толь) или например картон. За счет широкой шапки он хорошо держит материал.

Шиферный гвоздь

шиферный гвоздь

Этакая помесь строительного и толевого гвоздя, как ясно из названия – основное предназначение этого гвоздя монтаж шифера.

Дюбель-гвоздь

дюбель-гвоздь

В принципе это обычный саморез с пластмассовым дюбелем, просто его конструкция устроена так, что саморез не вкручивается отдельно в дюбель, а вбивается вместе с ним в заранее просверленное отверстие. При желании такой саморез можно выкрутить отверткой. Такими дюбель-гвоздями удобно крепить дерево, или металические профили к кирпичу или бетону.

Дюбель-гвоздь для бетона, кирпича

дюбель-гвоздь для бетона, кирпича

Представляет из себя толстый стальной гвоздь с продольными насечками и туго посаженную шайбу.

Такой гвоздь можно либо выстреливать в бетон специальным строительным пистолетом, либо просто вбивать молотком.

Извлечь такой гвоздь весьма сложно, единственный минус, если его забиваешь молотком, и случайно удар приходится немного не точным, он откалывает бетон и выскакивает.

Клипса-скоба

клипса-скоба

Используется для монтажа электропроводки, кабеля. Состоит из двух частей – металлического гвоздя, который непосредственно забивается на то место, где должна проходить проводка, и пластмассовой клипсы, которая фиксирует кабель.

Кровельный гвоздь

кровельный гвоздь

Предназначен для крепления металлического профнастила к деревянной обрешетке. Особенность данного гвоздя, что у шляпки он комплектуется шайбой с резиновой прокладкой, а стержень может быть с поперечными или винтовыми насечками для более качественного крепления.

Анкер-гвоздь

анкер-гвоздь

Эти гвозди используются для крепежа с использованием монтажных пластин. Соединение таким гвоздем получается достаточно прочным из за конусной головки и насечке на рабочей поверхности гвоздя.

Смотрите так же:

Какие саморезы бывают: разновидности, недостатки и предназначения

Преимущества и недостатки шифера: на что обратить внимание при работе с шифером ↑

Рисунок 2. Достоинства и недостатки волнового шифера У шифера, как и у любого кровельного материала, существуют свои преимущества и недостатки.

Из основных преимуществ шифера можно выделить следующие:

• Устойчивость к солнечным лучам;
• Устойчивость к резким перепадам температур;
• Устойчивость к влажной среде;
• Лёгкость монтажа.

Из основных недостатков шифера можно выделить следующие:

• Довольно-таки большая масса шиферных листов;
• Состав материала — Из-за того, что в состав асбестоцементных листов входит асбест, — этот материал не является экологически чистым. Правда на здоровье человека оказывает влияние не каждый вид асбеста, по=этому сказать , что все виды шифера вредны нельзя.
• Относительно хрупкий материал — может поломаться при транспортировке или в процессе монтажа (в случае прямых ударов тяжелым предметом, однако очень хорошо выдерживает вес любого человека, если правильно смонтирована обрешетка).
• Обрастает со временем мхом и лишайником, из-за чего есть необходимость в периодической чистке и покраске.

Как перекрыть крышу шифером

Хотя для перекрытия крыши сегодня преимущественно отдается предпочтение современным строительным материалам, шифер по-прежнему является востребованным. Из этой статьи, вы узнаете некоторые тонкости того, как перекрыть крышу шифером. Вы поймете, что эту сложную работу, можно выполнить своими руками.

Подсчеты

В первую очередь необходимо произвести все расчеты. Если неправильно подсчитать требуемое количество листов шифера, то может так случиться, что в конце работы не хватит одного листа. Кроме этого, следует учесть и возможность брака, ведь этот материал хрупкий, в сравнении с ондулином или металлочерепицей. Поэтому в первую очередь мы рекомендуем выполнить точные расчеты.

В этом помогут знания размеров кровли. Так, измеряете длину кровли, которую необходимо разделить на ширину листа шифера. Получившийся результат неокончательный, так как следует учесть нахлест по вертикали и горизонтали. Поэтому можно смело добавить к требуемому материалу еще около 10%. Подобно измеряете длину ската и делите сумму на длину шифера и аналогично учитываете нахлест и выступ ската.

Когда вы будете знать сколько листов необходимо для одного вертикального и горизонтального ряда, остается произвести простое действие, а именно умножить количество рядов на количество требуемых листов шифера в одном ряду.

После доставки кровельного материала на строительную площадку, можно приступать к другим подготовительным работам, которые касаются обрешетки.

Обрешетка

На установленные стропила набиваете гидроизоляционную пленку. Крепиться она к стропильным ногам строительным степлером. Укладывать пленку рекомендуется снизу вверх внахлест на 150–200 мм. При этом каждая последующая полоса пленки должна образовывать нахлест в сторону слива. В противном случае конденсат или подтаявший снег, который может задуть под шифер, будет проникать в подкровельное пространство.

Далее по длине ската на каждую стропильную ногу набиваете рейку 50×30 мм. Сверху нее перпендикулярно набиваете обрешетку. используя доску 100×25 мм. Крепление обрешетки к стропилам выполняется гвоздями.

Важно учесть, что под каждый лист шифера рекомендуется набить на обрешетке по 3 рейки. Одна внизу, другая сверху, а третья посередине. В таком случае шифер будет иметь надежное основание

В таком случае шифер будет иметь надежное основание.

После изготовления обрешетки необходимо вычислить ширину нахлеста. Для этого, измерьте длину ската от конька и до крайней доски на свесе. Таким образом, вы сможете рассчитать точную ширину нахлеста.

В идеале, нужно достичь того, чтобы у вас оставались цельные листы. Если же необходима будет подрезка, то для это используйте болгарку с диском по камню или ручную ножовку. Если ни того ни другого под рукой нет, тогда очертите место спила гвоздем и сделайте ряд отверстий при помощи кровельного гвоздя и молотка. Потом достаточно отколоть по намеченным линиям лист шифера.

Монтаж шифера

Если обрешетка полностью сделана, то можно приступать к монтажу шифера. Здесь вам потребуется помощник, так как поднимать одному кровельный материал на крышу тяжело. Первый лист укладываете на нижний ряд. При монтаже четырех смежных листов образуется небольшая щель. Чтобы ее не было, углы шифера, лежащего по диагонали, срежьте.

Для крепления шифера используются специальные гвозди для шифера. На каждый лист расходуется от 2 до 4 гвоздей. Вбивать гвоздь допустимо только в верхнюю волну, не в лежачую.

Чтобы предотвратить раскалывание шифера, в местах крепления просверлите отверстия. Диаметр отверстия должно быть больше диаметра гвоздя. За счет этого при изменениях температуры лист будет иметь возможность двигаться.

Когда все листы уложены, необходимо также позаботиться и об организации конька. Для его формирования можно использовать шифер или жесть. Здесь также необходим нахлест, когда будете укладывать конек.

Плоский шифер

Если вы будете стелить на крышу плоский шифер, то обрешетка должна быть сплошной. Предварительно изготавливается обрешетка из брусков, сверху которой настилается USB плита. Что касается метода крепления, то он аналогичен описанному выше.

Сколько стоит

Если выполнить работы по установке шифера вам не удается, тогда придется нанимать мастеров. Что касается ценообразования на такие работы, то они зависят от многих факторов, например, регион где вы живете. Но в среднем стоимость работ может достигать 400 рублей за м 2. Так, вы сможете приблизительно рассчитывать сколько стоит работа мастеров, а также какой материал необходим при этом.

Итак, мы рассмотрели с вами вопрос, как правильно осуществлять монтаж шифера. Если у вас есть собственный опыт, то оставляйте свои комментарии в конце статьи.

Посчитаем количество шифера для крыши

Посчитать количество шифера для того, чтобы накрыть кровлю, можно, вспомнив школьные уроки геометрии. Для этого измеренная длина карниза крыши делится на ширину стандартного листа шифера. В результате получается количество листов в первом ряду. Эту цифру следует увеличить на десять процентов, так как укладка производится с перекрытием.

Такие размеры потребуются для расчета количества шифера

Далее расстояние от конька до свеса кровли делится на высоту стандартного листа шифера. В результате определяется число рядов, необходимых для покрытия одного ската кровли. Полученное значение также увеличивается приблизительно на пятнадцать процентов.

Поэтапная установка забора из шифера своими руками

Инструкция по строительству во многом схожа с возведением ограждения из профнастила, но все же есть отличия в наборе инструментов, порядке крепежа, отделки листов.

Предварительно составляется смета затрат, рассчитывается общая стоимость работ.

При использовании старого шифера рекомендуется заранее очистить его мха, частиц грязи.

Правильно подбирается местоположение будущей конструкции с учетом требований СНиП, чтобы в дальнейшем не возникло разногласий с соседями.

Схема забора из шифера: ширина секции 2500 мм, высота каркаса 1800 мм, высота листа 2000 мм, глубина забивания столба 1200 мм.

Необходимые материалы, инструменты

Их перечень следующий:

• листы плоского шифера;
• основные и промежуточные столбы (лучше металлические) сечением 80–120 мм;
• стальной уголок размерами 50*50 мм (на 1 опору потребуется 2 куска уголка по 250 мм каждый);
• поперечные лаги из обрезной доски 50*130 мм либо профильной трубы;
• цемент марки М 500;
• болты длиной 70–80 мм;
• оцинкованные саморезы с шайбой 50 мм;
• битумная мастика;
• штыковая лопата, ручной бур;
• уровень;
• сварочный аппарат, маска, электроды;
• отвес;
• электродрель;
• бетономешалка или строительный миксер;
• гаечный ключ 10–22 мм ;
• ножовка по металлу;
• болгарка с диском по бетону, металлу;
• емкость для замеса раствора, воды.

Не следует пренебрегать техникой безопасности. Работы следует проводить в спецодежде, при резке листов на части надевать респиратор, маску для глаз.

Разметка, фундамент

После подготовки инструментов и материалов нужно переходить к очистке поверхности земли на месте строительства от растений, корней, мусора. Лишний грунт можно вывезти тачкой на огород.

Фундамент подбирается не только по нагрузке. Важную роль играют рельефные особенности участка.

Под шиферный забор допускается обустраивать как ленточный, так и столбчатый фундамент, другие основания.

Пошаговую инструкцию по возведению различных типов лент найдете тут: «Виды ленточных фундаментов и технология их устройства».

Рекомендуем ознакомиться:

• Как забетонировать столбы для забора
• Делаем фундамент под забор

Установка столбов

Под волнистый шифер часто выбирают деревянные либо металлические опоры, под плоские листы – металлические.

В редких случаях возводятся и монтируются бетонные столбы.

Дереву отдают предпочтение, когда забор собирается из листов, бывших в использовании. Подробнее про монтаж деревянных столбов.

Для долговечного ограждения выбирают столбы из металла, присоединяя к ним другие элементы с помощью сварки.

Рекомендуемый шаг монтажа опор, независимо от выбранного типа, –  2–2,5 метра.

Крепление лаг

Приведем пример недорогого варианта забора – фиксации деревянных лаг к металлическим столбам.

Порядок работ:

1. Подготавливаем требуемые элементы сразу после заливки фундамента. Тогда не будет простоя.
2. Стальной уголок режем болгаркой на планки длиной 200–250 мм.
3. По краям высверливаем отверстия, чтобы удобно было крепить лаги из бруса.
4. Планки привариваем к опорам в двух местах: с отступом от верха на 200 мм и от низа.
5. Брус для лаг обрабатываем антисептиком. Рекомендуется брать сечением 50*130 мм.
6. В подготовленных местах насквозь сверлим отверстия. Брус фиксируем к опорам стяжными болтами.

Если вы используете для крепежа профильные трубы, то процедура выполняется как со стальным уголком, так и без него, только с помощью сварки.

Монтаж листов

Крепеж плоских листов выполняется в заранее подготовленную рамку из стальных уголков.

Есть альтернативный вариант, более популярный и простой, но он уступает по надежности. Подходит для волнового, плоского шифера.

Порядок следующий:

1. Лист укладывается на горизонтальные лаги. Проверяется вертикальность.
2. Крепежные элементы – оцинкованные саморезы с прорезиненной шайбой. Шаг фиксации – не менее 30 см.

   Схема крепления листов шифера: 1 – обрешетка, 2 – шифер, 3 – шуруп или гвоздь, 4 – металлическая шайба, 5 – резиновая прокладка.

3. При монтаже строители советуют делать отступ от почвы минимум на 10 см.
4. Волновой шифер фиксируется через пик волны. При стыковке верх волны одного накладывается на пик волны другого листа.

Если вам нужно порезать лист на части, следует заранее смочить его водой, чтобы во время резки выделялось меньше асбестовой пыли.

ТАБЛИЦА 2: ВЕЛИЧИНА НАПУСКОВ И СВЕСОВ ПОД КРОВЛИ ИЗ шифера

п/п	Наименование конструкций и материала кровли	Ед. изм.	Величина напуска	Величина карниза свеса
1	2	3	4	5
1	Листы асбоцементные волнистые обыкновенные (ВО)	мм	120…140	100
2	То же, унифицированные асбоцементные листы (УВ)	мм	200	100
3	То же, усиленные асбоцементные листы (ВУ)	мм	200	100
4	Плитки пластмассовые волнистые	мм	120…140	100

В зданиях производственного назначения основание под кровлю из асбестоцементных волнистых листов следует выполнять из стальных или деревянных прогонов, располагаемых с шагом до 1500 мм.

Крепление асбестоцементных листов к стальным и железобетонным прогонам должно осуществляться при помощи стальных оцинкованных крюков или скоб, а к деревянным брускам оцинкованными шурупами по ГОСТ 1144-80*, ГОСТ 1145-80* и ГОСТ 1146-80*.

Ошибки монтажа

Важно выставлять края листов в одну линию. Пренебрежение этим требованием превратит в муки монтаж конькового ряда, так как для нахлеста потребуется замерять и отрезать каждый лист

Притягивание шифера к обрешетке приведет к тому, что лист лопнет. Такому жесткому материалу требуется 2–4 мм на запас хода, чтобы шифер лежал без напряжения. Вверх листы не улетят, поэтому нет нужды заколачивать гвозди до упора.

Не стоит делать крепление в ложбине волнового шифера. Вода будет затекать внутрь. Крепеж всегда прибивается в верхней точке волны.

Крепление располагать близко к краю листа опасно. Для предотвращения трещин листа нужно отступать 100–150 мм от кромки.

Особенности монтажа плоского шифера

Схема укладки листов шифера в разбежку

• Для установки плоского шифера используется сплошная обрешетка.
• Для облегчения укладки листов на сплошную обрешетку наносят разметку в виде сетки.
• Схема укладки плоского шифера не отличается от схемы укладки волнового шифера. Ряды укладываются, начиная снизу, нахлест листов устраивают с подветренной стороны.

Получить наглядное представление о том, как следует укладывать шифер, можно, посмотрев обучающее видео, которое можно найти на сайтах строительной тематики.

Контроль качества проведенных работ

• Если монтаж выполнялся без смещения листов, то следует проверить качество срезов материала на углах, а также убедиться, что верхние листы надежно перекрывают места среза.
• Следует убедиться, что весь крепежный элемент, который используется для монтажа кровли, имеет цинковое покрытие.
• Не следует использовать листы шифера, на которых обнаружены трещины длиной более 10 мм или сколы.
• Выявленные дефекты листов необходимо сразу же заделать при использовании специальных средств.

Как правильно резать шифер

До того как появились болгарки, шифер резали разными способами, которые были трудными и малоэффективными. К примеру:

• делали отверстия гвоздями по линии реза, а затем ломали по ней;
• то же самое делали плотницким молотком, у которого заостренный носик, или применяли зубило с молотком;
• использовали обычную пилу, которая быстро тупилась.

Сегодня проблема решена, мастера стали использовать болгарку и алмазные отрезные диски. Процесс проходит быстро, рез получается ровным. Единственный минус – много пыли. Поэтому несколько советов:

• смачивать место реза водой;
• укладывать шиферный лист на ровную поверхность;
• диаметр диска подбирать так, чтобы он и был в два раза больше, чем высота волны кровельного материала;
• вращение диска – на себя, понятно, что пыль будет отбрасывать на работника, но в процессе заклинивания инструмент отбросит от человека, безопасность дороже;
• надевать средства защиты: очки, респиратор и рукавицы.

В видео показано, как разрезать шифер болгаркой:

Этап Правила резки асбестоцементных листов

Листы шифера лучше всего рассортировать и раскроить на земле согласно выбранной схеме укладки, а потом поднимать на крышу.

Для резки листов, которая необходима в процессе укладки шифера с подрезкой углов, можно пользоваться следующими инструментами:

• Болгарка,
• Электролобзик,
• Ножовка для дерева или пенобетона,
• Дрель,
• В некоторых случаях пользуются шиферным гвоздем и молотком.

Самым быстрым способом считается резка болгаркой с алмазным диском.

Выполнять резку материала необходимо по следующему плану:

• Сооружают мостки из досок, на которые укладывают асбестоцементный лист. При этом место резки должно немного возвышаться над поверхностью земли.
• Используя длинную деревянную рейку, карандашом  проводит линию реза.
• Затем это место смачивают водой, это сделает шифер более мягким и позволит избежать перегрева диска. Кроме того при резке влажного шифера не образуется большое количество асбестоцементной пыли.
• В процессе резки линию реза и диск болгарки постоянно поливают водой.

В таком же порядке режут шиферные листы с помощью ножовки или электролобзика.

Резка посредством дрели или шиферного гвоздя выполняется следующим образом:

Процесс монтажа

1 – обрешетка; 2 – шифер; 3 – гвоздь или шуруп 100 мм; 4 – шайба из металла; 5 – прокладка.

Технология монтажа следующая: сначала должны быть установлены две крайние трубы, потом натягивают между ними шнур. Если забор длинный, то монтируют еще несколько промежуточных столбов. Главное, чтобы натянутый  между ними шнур не провисал. Затем ставят остальные трубы, ориентируясь на натянутый шнур.

Чтобы бетонный раствор хорошо схватился и полностью смог высохнуть, рекомендуется в течение двух недель приостановить дальнейшие работы. Но если конструкцию необходимо установить быстро, то продолжать установку можно и через сутки. Главное, чтобы бетон успел немного схватиться.

В этом случае временные подпорки снимать не следует.

Далее болтами, либо шпильками, к столбам крепятся брусья и уголки. Уголок предварительно нарезают на части, длиной по 100 мм (размер диаметр трубы) и просверливают в нем отверстия для крепежа. Делают это на большей его полочке. Крепят брус и металлический уголок одновременно, вкладывая брус в уголок, при этом, последний должен находиться внизу. Теперь шпилькой крепят вместе три детали – брусок, уголок, трубу – и стягивают между собой. В результате получаются две направляющие, одна снизу, а другая сверху.

Затем монтируют брус для забора из плоского шифера или волнистого. На торцах, его соединяют методом, так называемого, торцевого соединения с прямой накладкой вполдерева и прикручивают саморезами к уголкам.

Далее приступают к монтажу самого шифера. Листы крепят  к деревянному брусу при помощи тех же саморезов. Предварительно между столбами натягивают тонкий канат или веревку, которая будет служить ориентиром. При этом желательно ее горизонтальность проверить при помощи уровня.

Начальный лист монтируют, тщательно соблюдая точность установки, так как он будет основным направляющим всего забора.
Этот и каждый следующий лист закрепляют четырьмя или шестью саморезами.
Если монтируют волновой шифер, то на краях стараются полуволны сделать разными, чтобы получилось качественное соединение внахлест.
При установке каждого последующего листа шифера  уделяют внимание  их совмещению. Нахлест делается небольшой, но внешне следующий лист должен выглядеть, как продолжение предыдущего.. Для плоских шиферных листов можно делать обрамление из металлических уголков размером 25х25 мм

Это дополнительно укрепит конструкцию и придаст забору индивидуальность. Сами уголки выгибаются по размеру листа и свариваются между собой. В местах изгиба делается треугольный вырез на одной из полок  для того, чтобы можно было их легче и ровнее согнуть. В рамах из уголка  листы закрепляются обычными металлическими пластинками, приваренными к обрамлению при помощи сварочного аппарата

Для плоских шиферных листов можно делать обрамление из металлических уголков размером 25х25 мм. Это дополнительно укрепит конструкцию и придаст забору индивидуальность. Сами уголки выгибаются по размеру листа и свариваются между собой. В местах изгиба делается треугольный вырез на одной из полок  для того, чтобы можно было их легче и ровнее согнуть. В рамах из уголка  листы закрепляются обычными металлическими пластинками, приваренными к обрамлению при помощи сварочного аппарата.

При устройстве забора из шифера необходимо предусмотреть вентилируемое пространство внизу. Не рекомендуется устанавливать шиферные листы непосредственно на землю.

Не обязательно забор делать навесным. Можно листы установить на небольшой фундамент, если у хозяина есть на это финансовые средства, желание и время..

Построить забор из шифера не сложно, а после того, как он будет готов, его можно покрасить в любой цвет на усмотрение хозяина. Эффектно выглядят яркие заборы. Покраска поможет защитить асбестоцемент от атмосферных осадков и частично нейтрализовать вредное влияние асбеста – основного материала, из которого выполнен шифер (хотя вредность асбоцемента до сих пор находится под вопросом).

Забор из асбестоцементного шифера совмещает в себе такие понятия, как строгость, доступность и простоту. К тому же он практичен и долговечен, если, конечно, не будет подвержен механическим воздействиям.